Справедливости ради следует сказать, что Маджоре – озеро не целиком ломбардское. Ломбардия, к которой относится восточный берег, делит его с Пьемонтом (западный берег) и Швейцарией (северная часть). И надо же, самое известное место в итальянской части озера – Стреза (Stresa) – и главная достопримечательность Маджоре – расположенные напротив нее острова Борромео (Isole Borromeo) – находятся как раз на пьемонтском берегу.
Мы планировали начать с островов и в качестве отправной точки выбрали не традиционную Стрезу, а расположенное в 2 км от нее менее известное Карчиано (Carciano). Выбрали по двум причинам: во-первых, отсюда ближе к островам и, во-вторых, здесь же на площади у пристани находится станция подъемника на гору Моттароне. Из трех островов Борромео – Белла, Пескатори и Мадре – решили ограничиться первыми двумя, сочтя, что Мадре, во многом, аналог Беллы и, кроме того, расположен на приличном удалении, что потребует значительного времени на его посещение.
Только въехали на площадь у пристани в Карчиано и примерились, где бы припарковаться (парковка большая, мест свободных много, выбирали, чтобы тенек был), как попали в крепкие лапы местных мафиози, которые заправляют здесь всеми транспортными вопросами. Не успели «мя» сказать, как тут же были сопровождены к паркомату, в обмен на евро были вручены какие-то бумажки, оказавшиеся билетами на лодку, быстренько забрали из багажника рюкзаки и фотоаппараты и по указующему персту того, кто нас так молниеносно окучивал, направились к лодочнику, уже машущему нам рукой. Время – деньги: слегка ошалевшие от такой скорости уже через несколько минут после приезда мы отплывали к Изола Пескатори. Но надо отдать им должное – организовано всё как на конвейере.
Несколько минут на небольшом катерочке и мы подходим к Изола Пескатори (Isola dei Pescatori).
Крохотный островок (в длину метров 350, в ширину до 100 не дотягивает) с небольшим количеством постоянных жителей (человек 30), без каких-либо известных достопримечательностей, в отличие от своих соседей, но сохранивший исторический облик и атмосферу рыбацкого острова. Говорят, что немногочисленные его обитатели продолжают и поныне рыбацкий промысел, снабжая местные рестораны свежей рыбой. А рыбка здесь и вправду хороша, попробовали.
Но основной бизнес, без сомнения, туризм. Трудно представить, как на единственной улочке, идущей по оси острова, и на набережной, опоясывающей его по периметру, можно было разместить среди домов местных жителей еще и отели, рестораны, сувенирные и прочие магазинчики и лавочки.
И это при том, что примерно четверть территории приходится на незастроенную и весьма живописную стрелку.
Поскольку совсем без достопримечательностей в любом месте в Италии вроде как стыдно, на Изола Пескатори этот статус решили придать церкви Сан Витторе, колокольня которой видна с озера. Ну что, за неимением гербовой пишем на простой.
Лодочник, когда высаживал нас на Изола Пескатори, сказал, что он и его коллеги курсируют между островами регулярно. Не обманул. Подождали минут 5, и нас перевезли на Изола Белла (Isola Bella).
Острова совсем рядом друг с другом, в прямой видимости. Между ними еще затесался необитаемый кусочек суши – Изола Мальгера (Isola Malghera).
Белла с Пескатори
Пескатори с Белла
Всю территорию Изола Белла занимает Дворец Борромео
и знаменитый рукотворный итальянский сад, считающийся шедевром садово-паркового искусства.
Во Дворце всё, как в большинстве такого рода сооружений: богато, красиво, броско, помпезно, традиционно. Как во многих, фотографировать картины, скульптуры, кресла, койки и пр. не разрешают. На нижнем этаже, где ракушечные гроты, возможно, тоже нельзя снимать, но на это все забили.
Про сад, платформу с террасами, единорога – символа семьи Борромео, павлинов столько уже понаписано, что повторяться не хочется. Действительно, очень живописно.
Как уже сказал, на третий из Борромейских островов – Изола Мадре (Isola Madre) – мы не поехали и только посмотрели на него издали.
Вернулись в Карчиано и отправились наверх на Моттароне (Mottarone). Подъем на Моттароне считается в Стрезе таким же must do как посетить острова. У нас же с этим получился явный прокол. Во-первых, из-за нерадивого изучения матчасти представлялось, что поднимут чуток только для того, чтобы обозреть острова сверху. Как выяснилось, ни фига. Сначала кабина, потом креселка тянули вверх минут 20 и в итоге оказались на 1500 м. Оттуда анонсируется круговая панорама с видом на 7 озер. Но не в нашем случае, и это во-вторых. Внизу всё вроде бы было тип-топ с погодой, но чем выше, тем облачнее становилось, а на последнем участке еще и холоднющий дождь пошел. Промокшие, замерзшие, ничего не увидевшие тут же рванули обратно вниз. А там, естественно, солнце в целом свете. Так что, тем, кто очень хочет получить только вид сверху на острова Борромео, Стрезу, Лаго Маджоре, вполне достаточно подняться на ближайшую станцию Альпино. И то это будет вид из кабины в процессе подъема-спуска, как у нас.
Три острова
Переться пешком из Карчиано в Стрезу (Stresa) нам отчетливо не хотелось, и мы переехали на парковку на центральной площади Маркони возле пристани. Никакими достопримечательностями озабочиваться не стали и просто прошли по набережной. Вы ходили по Английскому променаду в Ницце? А по Круазетт в Каннах? Так вот в Стрезе очень похоже: те же громадные помпезные отели в стиле «бель эпок», небольшие виллы в зелени за резными оградами, пальмы, цветники, подстриженные кусты и газоны, живописные виды с набережной.
Только еще лучше. Набережная в Стрезе оставляет впечатление утонченной респектабельности, тогда как те две просто пристанище богатых нуворишей. Те настолько раскручены, что своим столпотворением как людским, так и автомобильным напоминают центральные московские улицы в час пик. Здесь же ходят медленно, говорят тихо, одеваются скромно и дорого, сидят на скамейках и в уютных кафе долго, кофе и коктейли пьют часами. Приезжие туристы вроде нас идентифицируются сходу по скорости передвижения, походной форме одежды и непрерывному фотографированию, но их меньшинство, по крайней мере, когда мы там были.
Что туда, что обратно мы проезжали через расположенный неподалеку от Стрезы Бавено (Baveno), который было видно со стрелки Изола Пескатори.
На обратном пути остановились глянуть на романскую церковь Санти Джервазио э Протасио XII в. с колокольней XI в., на площади вокруг которой позднее был сформирован целый комплекс, включающий баптистерий, колоннаду с фресками на тему крестного пути и часовню.
В Бавено вполне миленькая набережная, с которой прекрасно видны совсем с другого ракурса два острова – Пескатори и Белла.
Must see на Лаго Маджоре не ограничиваются Стрезой и островами Борромео. За следующими надо перебраться на противоположный ломбардский берег озера.
Монастырь Санта Катерина дель Сассо (Santa Caterina del Sasso) прилепился над водой на узком выступе почти отвесной скалы.
Говорят, эффектнее всего он смотрится с озера. Не видели: мы приехали по суше и от парковки спустились к нему на лифте. 268 ступенек вниз, а потом наверх сочли не гуманным мероприятием.
Монастырь был основан в конце XII в. неким Альберто Безоццо в благодарность за спасение при кораблекрушении во время шторма. Формироваться он начинал с небольшой часовни Св. Катерины, расположенной в дальнем конце ныне существующей церкви, расширение которой произошло в начале XIV в. Внутри сохранилось немного фресок этого периода,
хотя большая часть церкви была расписана много позднее.
Безусловно, большой плюс для монастыря не только его необычное расположение в скале, но и роскошные виды на побережье и озеро, в том числе и на острова Борромео вдали.
В 15 км к югу от Санта Катерина дель Сассо на скале над местечком Анджера (Angera) и озером возвышается Рокка Борромео (Rocca Borromeo) – монументальный замок XII в., с середины XV в. и до сегодняшних дней принадлежащий этому семейству. Очень правильный замок: практически полностью сохранившийся с момента возведения; крепость, а не дворец;
внутри не ложки-вилки, кресла-кровати, а вполне достойные произведения искусства – цикл фресок конца XIII в. в Зале Юстиции;
высоко стоит; хоть и не на воде, но над ней; впечатляющая панорама сверху.
Несколько помещений замка отведены под Музей майолики и один из самых больших в Европе Музей кукол и детской одежды.
В последний как раз привели большую группу детишек с родителями на экскурсию, которую собиралась проводить вполне аутентичная гидша.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
