Добавлено: Пт Авг 05, 2011 1:46 pm Заголовок сообщения: Корсика. Порто-Веккио, Бавелла, Сартен, Филитоза и др.
В получасе езды от Бонифачо на север по восточному побережью – Порто-Веккио (Porto-Vecchio). Город не такой уж и «vecchio» и берет начало только с 1539 г. Названием же он обязан порту римских времен, который практически не использовался, поскольку в этих местах свирепствовала малярия.
Старый или верхний город расположен на холме над мариной и очень небольшой, как, впрочем, и весь Порто-Веккио, население которого слегка переваливает за 10 тыс. Многочисленные анонсы типа «самый модный курорт восточного побережья» и «корсиканский Сен-Тропе» вызвали недоумение, поскольку в самом городе нет ни одного пляжа (вся прибрежная зона занята портом), а ближайшие минимум в 10 км.
Старый город – ни о чем. Из остатков цитадели наиболее известны и лучше всего сохранились Генуэзские ворота,
от которых открывается вид на порт,
и бастион Франции.
Центр исторической части – площадь Республики. Рядом церковь Сен-Жан Батист
и часовня Сент-Круа напротив.
Пара-тройка улочек со старыми домами. Всё. Сколько такого уже было, а вот такого, чтобы как-то выделило Порто-Веккио из ряда прочих, не увидели.
Последний раз редактировалось: pacher (Пт Авг 05, 2011 1:54 pm), всего редактировалось 1 раз
В 15 минутах езды к югу от Порто-Веккио находится пляж Паломбаджа (Palombaggia), считающийся самым известным пляжем Корсики и якобы входящий в десятку лучших пляжей Европы. Я не понял, за что ему такая честь. Пляж как пляж, песок, как и везде, бесплатная парковка (далеко не исключение) в соснах, на которой еще надо постараться найти место.
Но при этом целый ряд минусов. Много народа, ограниченная зона купания, мелко, постоянно носятся разного калибра катера, как сами по себе, так и таскающие за собой все, что скользит и летает. В общем, Паломбаджа не понравилась.
Куда приятнее оказался пляж Пинарелло (Pinarello) к северу от Порто-Веккио, находящийся в 5 км от расположенной на автостраде N198 деревушки Сент-Люси де Порто-Веккио. Минусы, которые перечислил для Паломбаджи, там отсутствуют (кроме того, что тоже довольно долго мелководье), а плюсы присутствуют. Пинарелло считается очень подходящим местом для отдыха с детьми.
Дальше на север, в 15 км от Сент-Люси де Порто-Веккио расположена бухта Тарко (Tarco) (50 км и 50 мин. от Бонифачо), ставшая на неделю местом нашего проживания на Корсике. То, за что мы выбрали Тарко, оправдалось полностью: выгодное стратегическое положение для выездов, маленькая, тихая, не раскрученная деревушка, вдали от шума туристического, большая живописная бухта с малонаселенным пляжем.
Бухта имеет форму подковы. На нашем краю расположены три небольших резиденции, одна из которых «Au Reve», где мы жили,
на противоположном – пара ресторанов на берегу и ползущие вверх по склону домики резиденций. В середине пляж.
Вдоль бухты проходит шоссе N198, которое, казалось бы, должно создавать дискомфорт, но, как ни странно, его практически не было ни видно, ни слышно. Может, потому что в июне вообще на Корсике трафик был небольшим.
Море, пляж и бухта оказались такими, какие мне нравятся больше всего: почти сразу глубоко, очень чистая и вполне комфортная по температуре вода (по ощущениям 23-24), никаких, ограничивающих свободу передвижения буйков, в бухте одновременно плавает не более 5-8 человек, на пляже расстояние до соседей от 10 м до бесконечности. Июнь оказался очень комфортным сезоном для спокойного отдыха, полагаю, что в высокий август такое может только сниться.
Напротив Тарко тянется один из самых живописных горных массивов Корсики – Бавелла.
Каждый вечер у нас на балконе показывали закат над Бавеллой.
Один из путей с побережья к перевалу Бавелла (Col de Bavella) лежит через Соленцару по долине одноименной реки.
Первая остановка – на перевале Ларон (Col de Larone, 608 м) в начале массива. Бавеллу называют «корсиканскими Доломитами» за остроконечную форму скал и красноватый оттенок. Может и есть что-то общее, но Доломиты – это Доломиты, а Бавелла хороша и сама по себе.
А дальше – крутой подъем по очень даже приличной дороге, по которой даже автобусы ездят, на перевал Бавелла (1218 м). На перевале оборудована большая платная парковка, но, если повезет, то можно встать и бесплатно на территории, прилегающей к ресторану.
На высшей точке перевала – статуя Мадонны в снегах (Notre-Dames-des-Neiges), очень живописно смотрящаяся на фоне скал.
Судя по многочисленным благодарственным табличкам, Мадонна весьма почитаема местным и не только местным населением.
А вот и знаменитые Aiguilles de Bavella (aiguille – игла, шпиль, пик), за вершины которых, говорят, очень часто цепляются облака, и увидеть пики («иглы») на фоне чистого неба большая редкость.
Погулять по перевалу очень приятно не только из-за прекрасных видов,
но и из-за благодатной прохлады после жары побережья. Сюда можно, а может и нужно, приезжать на целый день, поскольку с перевала стартует много пеших маршрутов по Бавелле разной продолжительности и сложности. А посмотреть там есть что.
С перевала Бавелла мы продолжили путь по региону, который называется Альта Рокка (Alta Rocca), и после 10 км спуска оказались в Зонзе (Zonza) – крохотной деревушке на высоте 800 м. Зонза мила и незатейлива, даже не знаю, что еще про нее сказать.
Еще одной остановкой в Альта Рокка была Сент-Люси-де-Таллано (Sainte-Lucie de Tallano). Уж очень вид сверху оказался привлекательным.
На въезде в Сент-Люси находится почти все время закрытый монастырь Сен-Франсуа XV в., на приведение в порядок которого, как мы узнали позже, местные власти никак не могут найти средства.
С террасы монастыря открывается панорама деревни на фоне уже более низких здесь отрогов Бавеллы.
Пока мы стояли на центральной площади, крутя головой то на памятник с фонтаном,
то на церковь,
с нами вдруг заговорил немолодой мужичок. Слово за слово, и он повел нас за церковь к самому старому в деревне дому-башне Casa Turra XVI в., в котором население пряталось во время набегов супостатов и держало там оборону. Говорит, башня ни разу не была взята. Сейчас дом находится в частном владении, и хозяева, постоянно живущие в Париже, приезжают сюда в летние месяцы.
По пути невольно обошли всю старинную часть деревни, застроенную домами из серого гранита.
Кстати, именно наш добровольный гид рассказал о плачевной судьбе и неясных перспективах монастыря Сен-Франсуа.
К югу от Альта Рокка на шоссе N196, связывающим Бонифачо и Аяччо, расположен небольшой, но весьма известный городок Сартен (Sartene). Известен он даже за пределами Корсики по нескольким причинам. Во-первых, в свое время его пропиарил П.Мериме, назвав «самым корсиканским из всех корсиканских городов». Во-вторых, Сартен считается неофициальной столицей корсиканской мафии. В-третьих, вендетта на Корсике ассоциируется именно с Сартеном не только потому, что в далекие средние века здесь прямо на центральной площади Порта осуществлялись акты кровной мести, но и сравнительно недавно, в первой половине XIX в. на протяжении 24 лет в Сартене шла настоящая война двух кланов. В-четвертых, Сартен знаменит своими винами, которые активно потребляются и вывозятся туристами. По-моему, вполне достаточно. Но даже если абстрагироваться от исторически-мафиозной подоплеки, с туристической точки зрения Сартен производит впечатление.
Из-за моста верхняя, старая часть города выглядит как крепость, в которой роль разрушенных стен сейчас выполняют высокие, серого камня дома. Смотрится эффектно.
Площадь Порта, ныне официально именуемая Пляс Либерасьон, сейчас ничем не напоминает о кровавой вендетте.
Здесь располагается церковь Сент-Мари,
мэрия, памятник Паскуале Паоли
и терраса за ним, с которой хорошо виден францисканский монастырь Сен-Дамьен на противоположном берегу реки.
Ворота-арка в здании мэрии с площади Порта ведут к самой интересной части Сартена – старинному кварталу Санта Анна
с лабиринтом узких, стиснутых высокими домами проулков, расположенных на разном уровне и соединенных лестницами, переходами, арками, подворотнями.
Несмотря на чрезвычайную туристичность, толпы народа и жару Сартен понравился.
Последний раз редактировалось: pacher (Пн Авг 08, 2011 8:56 am), всего редактировалось 1 раз
Даже если вы не являетесь любителем разного рода доисторических реликвий и артефактов, посетить Филитозу (Filitosa) – комплекс менгиров эпохи мегалита, датируемых 2-3 тысячелетием до н.э. – вроде как надо. Случайно открытые и отрытые в середине прошлого века каменные истуканы сейчас обрели статус памятника ЮНЕСКО, обширную территорию, за вход на которую и показ берут мзду, хотя кушать истуканы не просят, маршрут оборудовали доносящимися из динамиков комментариями и инопланетной музыкой. В общем, сделали все возможное для честного отъема денег с любопытствующих туристов.
Все млеют от симпатичных мордашек,
фаллосов, изображений оружия,
орнамента, который считается защитными латами.
Есть остатки каменных сооружений явно рукотворного характера, относимые к торреанской эпохе,
но нагромождению камней только при очень изощренном воображении можно придать какое-то назначение.
Доконал меня «динозавр», который, судя по всему, считается произведением неолитического скульптора.
Таких «скульптур» мы собрали целую коллекцию на Сардинии, да и здесь на Корсике увидели совсем неподалеку от Филитозы ( о ней чуть ниже).
В общем, лично у меня Филитоза вызвала весьма скептическое отношение и оставила абсолютно спокойным. Более того, постоянно закрадывалась крамольная мыслишка, что все это грандиозная (фаль) мистификация.
По дороге из Сартена в сторону Бонифачо на N196 проезжаешь мимо местечка Роккапина со съездом к одноименной бухте. На шоссе же есть смотровая площадка, с которой открывается вид на бухту, крепостную башню и скалу-лев.
Как не догадались приписать льва делу рук доисторического скульптора? Интересно, что по дороге есть несколько смотровых площадок и карманов, но лев появляется только с определенного ракурса.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах