Как? С Кем? Куда?

[U_man]

Фотографии http://picasaweb.google.com/MaxKomin/Rome#

ROME AETERNA!
После мартовских ид MMXI года

Впервые пишу о поездке до ее начала. Обретаю упреждающую интерактивность. Мечты о Риме материализуются в виде бронирования билетов и палаццо. Светоний, Тацит и Тит Ливий перекочевали из шкафа на столик у кровати. Призраки Великих Императоров… несокрушимые легионы… блеск грандиозных побед и отчаяние сокрушительных поражений. Сколько раз Рим заглядывал за край пропасти и сколько раз он величественно отступал от края. Были Кавдинское ущелье, Канны, но были и Метавр и Зама, Милы и Экном. Почему, даже после, казалось бы, уже свершившихся катастроф, римляне находили в себе силы возродить город снова? Видимо был у нации скелет в виде нескончаемой череды ярчайших личностей, чьи деяния и поступки с достоинством прошествовали сквозь века, и будут служить примером до конца существования нашей цивилизации. Какие имена! Квинт Фабий «Максим», Клавдий Марцелл и Сципионы, Катон и Гракх, Сулла и Марий, Веспасиан и Тит Флавии. Они заложили такие основы государственности, со времен Рима ничего принципиально нового не изобрели. Менялась форма, но не содержание.
Наконец-то я смогу побродить по местам, где ступала нога Цезаря и Марка Аврелия, услышать эхо голосов Форума. Впрочем, буду копить предвкушение…

Не сочтите за рекламу, но «Люфтганзой» летать приятно. Новенькие самолеты, металлические приборы, тут же взятые по традиции в качестве сувениров. А тем более лететь с «Люфтганзой» в Мюнхен. Час между рейсами, этого вполне достаточно чтобы спокойно выпить кружечку «Хофброя» да заглянуть в «Duty free».

Знакомство собственно с Римом и его жителями началось, как это принято в современном мире, по дороге из аэропорта на такси. Большинство правил водителем воспринималось справочно. Мы ехали со скоростью 150 км/ч при разрешенных 80 км/ч. Знак «обгон запрещен», двойная сплошная, встречные трамвайные пути и прочие мелочи типа красного света не вызывали у него никакого раздражения. Именно никакого, потому что он даже не сигналил, а лишь излишне резко ускорялся. И проделал весь путь с будничным спокойствием ежедневной рутины.

Дом наш расположен в районе Trastevere и от роду ему пару сотен лет. Лифтом этот дом не обзавелся, поэтому те 80 (восемьдесят) ступеней, которые я проделал наверх, прошу зачесть мне как подъем, ну скажем на вершину Урала гору Народную, с присвоением разряда по альпинизму. Двухэтажная квартирка на самом верху с выходом на крышу, откуда открывается прекрасный вид во все стороны.
Квартирка выглядела больше на фотографиях. Широкоугольники сделали из нее чудо! Но все равно, она очень милая, что скорее подходит для романтического времяпрепровождения. Она настолько мала, что невозможно пройти мимо друг друга, не прикоснувшись, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А потом выйти вдохнуть свежего воздуха на крышу, единственное просторное место.
Экскурсия началась утром, прямо у нашего дома, куда подошла экскурсовод.

Кому-то может показаться чрезмерным количество древностей на квадратный метр в Риме. Но моя подготовка в истории сказалась – впечатления ровными слоями ложились на хорошо подготовленную грунтовку знаний.

Здесь я начал понимать, почему Рим – Вечный город. Все, что было создано древними римлянами, вполне успешно используется до сих пор. Это не хрущевки, которые рассыпаются еще при жизни хозяев. Колонны тут же встраивались в христианские храмы, независимо от стиля дорического или коринфского. Лишь бы высота подходила. Цирк Марцелла и вовсе поленились ломать, а просто надстроили трехэтажные апартаменты поверх. Интересно, что по этому поводу говорили средневековые правозащитники из «ДревРимКультНаследия»?

Все, что находилось при раскопках, использовалось как строительный материал или украшение. Или как голова статуи Константина, идеально подошедшая (на свою голову) по диаметру трубы в канализации, служила аварийной заглушкой много лет. Бедный император! Такой благодарности от потомков, не обремененных уважением к истории, он конечно вряд ли ожидал, но послужил и в таком качестве.

Тиберина – это самая сердцевина Вечного Города. Именно здесь взошло зерно цивилизации, брошенное рукой Судьбы. Хотя начиналось все достаточно банально. Здесь, именно в этом месте был удобный брод через Тибр и к тому же единственный на много стадий вниз и вверх по течению. Сам Тибр, несмотря на небольшую ширину, нрав имеет крутой и своенравный, доходящий до полноводного потопа, смывшего треть города в XIX веке. И теперь, заключенный в каменный желоб с 15-ти метровыми стенами, его голос звучит все также грозно. Традиция колыбели продолжается и по сей день. На острове находится старейший в Риме родильный дом. На Тиберине также есть замечательный ресторанчик «Sora Lella» (www.soralella.com) отмеченный Мишленовской звездой. Лучшее в городе мороженое, в чем мы убедились на следующий день.

На левом берегу расположен Еврейский квартал или Еврейское гетто. Времена угнетения давно прошли, но название осталось как торговая марка. Именно здесь можно попробовать итальянскую кухню на кошерный манер. Например, артишоки в кляре в одном из весьма популярных заведений «Da Giggetto» (www.giggettoalportico.it) около портика Октавии, в которое нужно предварительно записываться.
Пантеон великолепен в своих пропорциях. Совершенно не зря Рафаэль Санти выбрал его местом своего упокоения. Очевидно, что любой человек с хорошим вкусом желал бы себе усыпальницу, увенчанную сорокаметровым в диаметре кессонным куполом с идеальным круглым отверстием на вершине, которое подпирает почти осязаемый столб света! Толпы туристов только будут мешать спокойно пребывать в небытие.

Культурные слои в некоторых местах сохранены очень аккуратно. И каждые полметра здесь равны столетию. С холмов текущего культурного слоя можно заглянуть на пару тысяч лет назад, в долины прошлого. Например, на площади Аргентина на четыре храма, сохранившихся со времен Республиканского Рима III века до н.э.
Римляне обеспечили себя прекрасной водой еще пару тысяч лет назад и до сих пор этим пользуются на радость себе и туристам. То там, то здесь можно встретить монументальные мраморные колонки, из которых через изогнутое вниз «Носище» все время льется вода, отмеряя столетие за столетием. Истинные римляне не подставляют ладошки и не пьют из них. Если пить по-римски, то это заткнуть пальцем отверстие, и тогда вода начинает бить вертикально вверх из маленького незаметного отверстия чуть выше в «Носище». Повод блеснуть перед незнающими туристами.

Прямоугольная площадь «Навона», открывается внезапно, из-за угла. Как и многие места в Риме, перестройка этого места производилась с античных времен. Здесь был и рынок, и цирк, где соревновались атлеты и бойцы. А в XVII веке площадь стала ареной интеллектуального соперничества двух выдающихся архитекторов Бернини и Борромини.

Фонтан Треви – образец долгостроя барокко. Тяжело, видимо, давалось выражение замыслов, поскольку ушло на это целых тридцать лет. Но результат – совершенен. Если смотреть на него строго под прямым углом по центру, то кажется, что фонтан – единое целое с Палаццо Поли и от этого кажется еще грандиознее. Жаль, что толпы туристов мешают сделать красивые снимки.

Капитолийский холм украшен зданием Алтаря Отечества, монументального здания призванного увенчать единство нации. Римляне не очень его жалуют, придумав за прошлые сто лет несколько не самых приятных ему прозвищ.
Здесь живы также места, отмеченные печатью Муссолини. Балкон, с которого он толкал свои речи, обрекшие Италию на бессмысленную войну и унизительное поражение. Проспект Fori Imperiali, который он прорубил прямо по одряхлевшему скелету древних форумов - типичная мания величия тридцатых годов двадцатого века. Все им казалось, что стоит разбросать камни прошлого, так само собой на этом месте возникнет светлое будущее. Для парадов конечно неплохо, это пожалуй единственная ценность.
Хвала римским Богам, что Колизей уцелел в этой вакханалии архитектурного фашизма. Полуразрушенный, но такой же величественный, как и две тысячи лет назад.

Здесь, около Колизея и закончилась наша экскурсия. Разумеется в ресторанчике. По рекомендации гида именно в «Naumachia» (www.naumachiaroma.com) состоялось наше знакомство с итальянской кухней. С трудом сдерживая себя, заказали только пиццу по-римски, помидоры с моцареллой. «Регулярный кофе» - это ровно один наперсток крепчайшего напитка обязательно в толстостенной чашке. То, что итальянцы брезгуют английским – это миф. Вполне понимают и охотно говорят, если могут. Безо всякого снобизма. Даже не обидятся, если вы закажете «американо».
Не обошлось без земляков в лице кассирши родом из Сумской области. Она рекомендовала попробовать десерт «цоццоне» - нежнейший крем с фруктами и шоколадом в вафельной корзиночке.

Музей «Rewind Rome 3D» создали на месте раскопок, в том месте, где нашли школу гладиаторов. Древности тщательно очистили, подсветили правильным светом, чтобы создать впечатление. Остальную часть осовременили с помощью интерактивной подвижной инсталляции. Посетителей приглашают в помещение с прозрачным полом, рассказывают о том, что было найдено здесь. Потом гасят свет, пол начинает подниматься вверх, предоставляя возможность почувствовать себя гладиатором, выходящим на арену. Потом развлекали 3D фильмом из жизни Древнего Рима. И на закуску разного рода познавательные экспонаты, одежда и оружие. В общем, развлекались наравне с Гошей.

Большой Цирк практически не сохранился. Грандиозное сооружение, вмещавшее когда-то до двухсот тысяч человек теперь похоже просто на заброшенный котлован со склонами, заросшими травой.
Вечером на террасе можно не торопясь вслушаться в размеренный шум города, полюбоваться на подсвеченный купол собора Св.Петра и вытянуть таки ноги. Налить немного виски, раскурить хорошую сигару и сквозь рассеивающийся ароматный дым наблюдать засыпающий город.
Шумное трубное дыхание вытяжки ресторана внизу доносило не только утробные звуки, но и смесь восхитительных ароматов римской кухни.
Чайки как высотные бомбардировщики кружат над городом. Судя по «воронкам», которые они оставляют, питаются они вполне неплохо.


Понедельник начался с неторопливой прогулки к площади Кампо ди Фиори, месте бессмертного проявления несгибаемой силы духа. Человек предпочел взойти на костер отречению от убеждений! Кто-нибудь помнит имена палачей Мыслителя? Вряд ли. А Джордано Бруно вечен. И теперь печально наблюдает на возню у своих ног, как бы паря по тентам палаток, оставаясь выше этой скучной обывательщены.

Музей да Винчи представлял экспозицию деревянных машин. Зашли, оказалось большинство из них можно трогать руками. С удовольствием исследовали работу подшипника из дерева, патефона, блоковых систем. В отражениях в зеркальном восьмиугольнике можно увидеть свою лысину, не сходя с места. Потом пришли на экскурсию итальянские дети и тишину разметало по углам. Они пытались говорить шепотом, но это напоминало продырявленный в нескольких местах пневматический шланг высокого давления.

Массивный и совершенно круглый замок Сант-Анджело напоминает шахматную ладью. Не зря из Ватикана сюда проложена укрепленная эстакада, по которой Папы бежали в случае опасности. Как будто надеясь, что гигантская рука Игрока плавно опустится с небес и передвинет фигуру в другое место замысловатой шахматной партии под названием Цивилизация.

Лестницы вниз к Тибру удобны для коротких, но интенсивных сиест вдали от начальственного взора.

Довольно долго искали рекомендованный нам ресторанчик «Моцциконе». Нашли его в квартале старых домов, увитых плющом по самую крышу. Пять столиков на улице, рядом с традиционным фонтанчиком. Попутно нашли ресторанчик с забавным названием «Hungry Bogart» с портретом одноименного актера на вывеске.

Официанты, как нас предупреждали, заранее индифферентны до пофигизма. Тысячи лет истории наложили на них свое уникальное клеймо. Прямо на генах. Шутка ли, создать историю Европы, организовать Католическую церковь и устроить Возрождение! Как итог: римляне рождаются уже уставшими, и в течение жизни отдыхают. Поэтому, если вам вдруг приносят грязный стакан или нож, помните о тысячелетней усталости римлян и просто с улыбкой попросите принести другой. Сетуя на прилипшую грязь веков.

К Собору Св.Петра мы подошли по Via de Conciliazione, поэтому вся эта громада надвигалась на нас плавно и торжественно. Внутреннее убранство Собора и его размеры под стать величию Ватикана. Полезли на купол. Слава Богу до половины пути есть лифт. Далее пешком – 480 ступеней по узким лестницам, крутым и не очень, винтовым и зажатым наклонными стенами купола. Небольшие площадки позволяют восстановить дыхание и хлебнуть глоток воды. Полноценное ступенчатое восхождение с промежуточными лагерями. 80 ступеней подъема в квартиру просто не счет. Когда я вывалился на воздух, жадно откусывая и заглатывая воздух, я уже чувствовал себя МСМК по альпинизму. Большой привал в штурмовом лагере с туалетом и римской водой, которая неизменно на высоте. Короткий бросок на вершину купола и вот уже Рим у наших ног. Роскошный вид на площадь, колоннады-объятия, форумы и проспекты. Спуск обратно в отличие от спуска с Эвереста легок и приятен. На крыше собора можно погулять, заглянуть за ряды статуй, выпить кофе или отправить открытку из расположенного здесь же почтового отделения.

Домой возвращались другим маршрутом, долго поднимаясь на Яникул по Via delle Fornaci. Обнаружили на его вершине площадь Гарибальди, с самим героем на коне. Уже темнело, когда мы медленно спустились к Trastevere. Здесь зажигалась ночная жизнь.

Немного отдохнув, взяли штатив и отправились на ночную вылазку. Trastevere уже кипит жизнью, многочисленные ресторанчики выплевывают разомлевших посетителей, которые покачиваясь растворяются в переулках. Форумы и окрестности Колизея подсвечены, поэтому можно спокойно поснимать. И самое главное – никаких туристов, предпочитающих рестораны.

Утро вторника открылось религиозной тематикой. Церковь Св.Сабины – место связанное со Св.Бенедиктом. Здесь хранятся две реликвии с ним связанные. Камень, которым по легенде в него бросил Диавол за набожность. Увесистый окатанный булыжник, мрачного адского цвета, который любого человека убил бы на месте, но сами понимаете, Св.Бенедикт нам не чета, и ему этот камешек вреда не причинил. Другой раритет – апельсиновое дерево, им посаженое. Это был первый успешный опыт высаживания апельсинового древа в Италии. До него этого никому не удавалось. Дерево до сих пор живо и специально, чтобы дать возможность всем на него посмотреть сделали дыру в толстенной монастырской стене.
Рыцари Мальтийского ордена создали уникальный вид, сами того не планируя. Дверь входа в их миссию расположена таким образом, что если посмотреть в замочную скважину, то точно посреди аллеи можно увидеть купол Собора Св.Петра. Зрелище сюрреалистичное, расстояние в несколько километров по прямой до купола сжато до метров и обрамлено рамкой из зелени. Находясь в Италии можно через территорию Мальты смотреть на Ватикан.

В базилике Св.Марии покоятся мощи Св.Валентина, национального русского святого, чей праздник мы с фанатизмом отмечаем вот уже несколько лет. В нефе же хранится оригинал иконы, с которой была написана Икона Казанской Божьей Матери.

«Уста правды» находятся здесь же, прямо в колоннаде. Из римской древности сделали аттракцион, основанный на человеческом страхе и любопытстве. Вставили бы туда для смеха какие-нибудь щипцы, которые мягко бы хватали случайного туриста под хохот остальных. Пришлось паясничать самостоятельно, сунув руку в отполированное миллионами прикосновений ртище.

Забавно переходить дорогу где-нибудь на центральных улицах. Переходы не регулируются ни светофором, ни полицией. Пешеходы копятся на тротуаре до того момента, когда находится один Отважный (какова интересно критическая масса людей для появления лидера?), который мужественно шагает на проезжую часть. И весь поток, несмотря на итальянский темперамент, останавливается. Толпа бросается следом. А вообще, пешеходов в Риме называют еще обиднее, чем в Штатах. Там они «pedestrians», здесь они «pedonale».

По Виа Национале удобно брести, заглядывая в магазинчики. Мы целенаправленно шли к одному рекомендованному рыбному ресторану, но обнаружили его, в конце концов, закрытым. Никаких признаков жизни, то ли сиеста короткая, то ли постоянная. Поехали домой, поймав такси у британского посольства. Таксистам здесь тоже можно нарушать правила, как и в Лондоне, поэтому разворот через две сплошные ни у кого возмущения не вызвал.

Ресторан «Rosso Pomodoro» (www.rossopomodoro.com) что на площади Argentina, нам был рекомендован как образец неаполитанской кухни. Особенно пицца. Посетили, убедились. Как оказалось, чем проще пицца, тем она вкуснее. По русской привычке мы любим навалить начинки посытнее. И когда сквозь Железный занавес к нам прорвалась буржуазная пицца, мы ее модифицировали до полновесного пирога. Но пицца по-неаполитански – это тончайшее воздушное тесто, соус, сыр из буйволиного молока и оливковое масло сверху. Ничего лишнего, всего ровно столько, чтобы это равномерно таяло во рту. Принципиальное отличие от пиццы по-римски – в краюшках. В неаполитанской пицце они мягкие, а не хрустящие. Поэтому уничтожается такая пицца быстро и бесхрустно.

Оценили местный супермаркет. Стандартные продукты глобализации разбавлены местными разносолами: вяленым мясом, сырами и прекрасным выбором игристого вина. Самое роскошное, в деревянной коробке, почему-то стоит всего 10 евро. Это ли не повод устроить себе домашний ужин? К тому же теплый солнечный вечер недвусмысленно звал в гости. Устроились на крыше по-римски. Моцарелла, артишоки маринованные, осьминоги, свежая чиабатта и полусладкое игристое «Мартини». Закатное солнце поигрывало в бокалах, подсвечивая пузырики. Любопытные чайки осторожно бродили по соседним крышам, переваливаясь с боку на бок, рассчитывая очевидно на угощение. Вечер медленно угасал, удлиняя тени.

В качестве «что-нибудь вкусненького» было выбрано мороженое в ресторанчике «Sora Lella», что на Тиберине. Со стороны Тибра здание с рестораном выглядит просто средневеково, сплошная стена из серых камней с одиноким несимметричным окошком. Мы несколько расстроили официанта, заказав только мороженое. Но разное на всех. Это – блаженство! Исподтишка наблюдал за двумя колоритными итальянцами за соседним столиком. Череда блюд, разбавляемая вином, кофе, граппой, поглощалась под непрекращающийся разговор. Глядя на них, заказал граппу. Гадость несусветная!

Старый саксофонист, сидящий на мосту в небольшой палатке даже не столько играл, сколько создавал настроение. Происходящее вокруг было ему безразлично, на монетки, падающие в его банку он не обращал внимания, равно как и на прохожих. Он просто задумчиво, ни к кому не обращаясь, выпускал звуки на волю из своего саксофона.

Рядом с ним устроился местный мастер-умелец, изготавливающий украшения из обычных столовых вилок. Не думал, что из можно так гнуть. Получается оригинальное украшение, из мельхиора попроще, из серебра посолиднее.


В среду для разнообразия переправлялись через Тибр по мосту Понте Систи.

Магазины в старых кварталах Рима напоминают пещеры. Ничем не примечательная дверь с небольшой витриной. Но внутри открываются огромные пространства. Так было с магазином сумок. За первым помещением открылось еще одно, уставленное сумками, сумочками, ридикюлями, барсетками, кошельками и портмоне всех возможных цветов и оттенков. Устоять было невозможно, и была выбрана сумка красно-коричневого цвета, обозначенного нашей бабушкой как «сицилийский апельсин».

Гоша отрывался по мороженому. Самое вкусное мороженое можно купить за два евро прямо в небольших магазинчиках. Буйволиное молоко, которое используется для его приготовления, делает его невероятно вкусным.

На рынке Кампо-ди-Фиоре отличный выбор специй, для пиццы, пасты или мяса. Сушеные помидоры стоят рядами как у нас сухофрукты. Повсеместно предлагают жареные каштаны, красиво разложенные на маленьких жаровнях. Как будто мы в Париже.

Вскоре начали попадаться люди с флагами. Праздничное шествие, подумали было мы. Но, повернув за угол, чуть было не поучаствовали в демонстрации протеста. Перед каким-то там министерством толпа скандировала какие-то лозунги. Причем выступали пара буйных, остальные пили вино в углах площади. Причину митинга пояснил продавец костюмов, в чей магазин мы заглянули из любопытства. Люди захватили склоны Везувия для самостроя, и когда их оттуда попытались выселить, начали протестовать. Все как у нас. Правительству проще договориться с самим Везувием, чтобы он их сам оттуда выкурил. Дальше разговоров с продавцом дело не пошло. Я был пока не готов купить костюм за пару тысяч евро, но пообещал подумать. Продавец нисколько не обиделся, пожелав хорошего дня.

Испанская лестница по праву считается одной из красивейших в Европе. Созданная в соперничестве Франции и Испании, она стала украшением столицы Италии. Здесь можно сидеть часами наблюдаю туристический муравейник.

Фильм «Римские каникулы» для местных индусов является учебным пособием и поэтому они навязчиво предлагают всем дамам цветы. Для поддержания свежести оных постоянно мокают их в фонтаны. Я тоже смотрел этот фильм и поэтому от букета отказался, купив как в сценарии, только одну розу.

На улице с нежным названием del Babuino, в доме №176, нашелся неплохой филателистический магазинчик. Улица не широкая, поэтому живут здесь по принципу «в тесноте, да не в обиде». Ресторанчики здесь выносят столы прямо на проезжую часть, вместо парковочных мест.

Площадь Ди Поппола ничем особо не запомнилась, разве что трехтысячелетним египетским обелиском, украшающий центр площади.
В центре Рима не работали телефоны! Отрезок метров пятьсот по Via del Corso зона полного радиомолчания. Интересно почему? Можно только строить предположения. Чтобы, например не прерывать Священный Шопинг всякими там звонками и не звонить и не спрашивать «брать или не брать».

Домой отправились пешком в темпе бодром, чтобы не опоздать к заказанной трапезе в «Da Giggetto». Такое пропустить было решительно невозможно. Как всегда, за маленьким предбанником открылось еще несколько залов, в который нас и проводили. В сезон артишоков основное блюдо естественно артишоки. Здесь их подают жареными целиком в масле. Объедение! Пробовали жаркое из бычьего хвоста, конечно же пасту. Атмосфера создавалась колоритным официантом, который артистично и эмоционально подавал блюдо. Чуть позже бард с гитарой, переходя от столика к столику напевал итальянские мелодии. Не найдя подпевки у нас, двинулся дальше и нашел благодарных слушателей в лице большой компании. Они живо отозвались на его «кванто-кванто-кванто-квантооооо» и душа его полилась с переливами.

В четверг я наконец-то попал, туда, куда все время стремился – на Авентин, к храмам и аркам Рима величайшего. Храм Сатурна, Храм Весты. Базилика Максенция никогда не привлекала моего внимания, до того момента как я ее увидел. Эпическое сооружение III века н.э., образец раннего романского стиля. Простое как пицца, но гигантское по размерам.

Сюда лучше всего прийти пораньше, устроится поудобнее и растопырить все свои чувства, особенно те, которые за пределами шести первых. Я когда-нибудь приеду сюда один, для полного погружения в Рим. Время – как вода, имеет свою плотность. Чем глубже от современности, тем темнее и размытее контуры. Для того, чтобы нырнуть вглубь времен, нужно иметь подготовку и умение концентрироваться. Касаясь камней, впитавших тысячи лет истории, можно зажечь всполохи видений и на короткий миг заглянуть в утонувшие во времени образы.

Колизей. Грандиозный и величественный. Обильно политый человеческой и звериной кровью под крики беснующейся стотысячной толпы. Квинтэссенция римского общества: император и народ, структура и привилегии, жизнь и смерть.

Второй поход в «Naumachia» был менее удачен. Была без пяти минут сиеста и поэтому официантам было работать совершенно лень. Столы были убраны плохо, вино теплое. Старый официант и «цоццоне» спасли положение, как и настроение. Он то и получил чаевые, а не молодой бездельник.

Согласно сценарию фильма «Римские каникулы» героиня должна была постричься в Риме. Эта мысль, загруженная фильмом в подсознание, сработала, когда мы шли, плотно пообедав, по небольшой улочке к Колизею. Когда мы проходили мимо открытых настеж дверей одного из домов, я бросил случайный взгляд внутрь. Информация проявилась несколько шагов спустя в виде проявившегося снимка и я с удивлением увидел чистенькую старомодную парикмахерскую со старым мастером в ослепительно белом медицинском халате. Кратко посовещавшись, мы решили вернуться и меня постричь. Процесс был фантастичен! Кресла из 60-х, когда в моду вошли кожзаменители, натуральные пеньюары без всяких там синтетических нашейников. Вата как герметик от проникновения волос за шиворот. Мастер традиционной школы Франко без всяких комментариев, по жестам понял как меня стричь и начал ловко орудовать ножницами, которые мелькали в его артритных руках с тонкостью кисти Рафаэля. Я исподтишка наблюдал за ним, рассматривал парикмахерскую и проникался огромным уважением. Франко на вид достаточно много лет, он наверняка начал стричь еще при Муссолини и к нашим временам уже изрядно устал. Но! Несмотря на больную спину и руки стриг он прекрасно, а порядок в его небольшой парикмахерской был идеальным! Его инструменты помнят времена Феллини и Мастрояни, но они не утратили актуальности и по сей день: одеколон с грушей на длинном резиновом шланге, бритва, похожая на опасную, в которую вставляется обычное лезвие. Виски и окантовка были сделаны идеально, смазаны спиртосодержащей жидкостью с отдушкой на классический манер, от которой линия волос заполыхала жидким огнем. В разгар процесса в парикмахерскую заглянул местный римлянин, который с ходу заявил, что Франко – это супермастер. Вполне в этом убедился. Мы с удовольствием поболтали с мастером, ломая языковой барьер. Он достал старый календарь и попытался донести до нас свое спокойное восхищение Римом. Я с благодарностью заплатил ему за работу и за атмосферу обыденного процесса.

Плотный обед и расслабляющая стрижка настроили меня на благодушный по-римски лад. И организм затребовал сиесту. Прямо сейчас! Немедленно! Выбрав место на газоне у Колизея, я с удовольствием погрузился в полудремное созерцание величественных развалин, теряя временами грань между сном и реальностью. Полчаса медитативной сиесты вдохнули в меня силы для дальнейшего похода. Что немаловажно, т.к. предстоял шопинг.
Ознакомились с римским метро. Ничего особенного, чего впрочем ожидать от поделок двадцатого века. Ни тебе колонн мраморных, ни портиков. Серый бетон да унылый пластик, никакого декора. Хотя при строительстве, я догадываюсь, сколько древностей было найдено!
Шоппинг таки в Риме случился! Небольшой, но все-таки шопинг. Пройдя по Виа Национале можно купить себе пару полезных вещей по вменяемым ценам. Подарков только никаких купить не успели, поскольку супермаркет закрылся в восемь вечера.

Уезжали из Рима рано утром, рейсом в шесть утра на Франкфурт. Интенсивность столичного римского аэропорта Фьюмичино сравнима с интенсивностью местечкового аэропорта где-нибудь в Сибири. Двери, к которым мы подошли, оказались закрыты, как и следующие, и следующие. В общем, из восьми дверей работали только одни. В такую рань летают только немцы. Итальянцы проводят ночную сиесту. Весь огромный аэропорт был пустынен и тих. Интересно, граница тоже на сиесте? Только к самому отлету со скрипом открылась небольшая харчевня, до которой уже впрочем, не было никакого дела, мысленно мы были уже в Германии.

Путь обратно через Франкфурт был не менее приятен, чем путь «туда» через Мюнхен. После длинного перехода наперегонки с эскалаторами, воздали должное немецким колбаскам и подняли прощальную кружку пива.

Удивил немецкий пограничник. Мало того, что он поздоровался по-русски, так он еще напоследок дал Гошке самому проштамповать в его паспорт отметку о пересечении границы. Самообслуживание при пересечении границ – вот будущее путешествий!
_________________
---------------------------------------------
Вечная погоня за линией горизонта...

[Lora]

[U_man]

Да, я давно готовился! Поэтому легло все ровно и четко. С погодой повезло, да и турЫстов было немного. Были маловато - всего шесть дней.
_________________
---------------------------------------------
Вечная погоня за линией горизонта...