Между морем и Воклюзом, к югу от последнего находится департамент Буш-дю-Рон (Bouches du Rhône). Мы охватили только отдельные места на севере, в части, прилегающей к Воклюзу. Морская часть с Камаргом и Марселем осталась за кадром.
В 23 км к югу от Авиньона, вниз по Роне расположился ТАРАСКОН (Tarascon, http://www.tarascon.org/ ) – город, который у большинства ассоциируется с Тартареном Альфонса Доде, в куда меньшей степени с «добрым королем Рене» и в еще меньшей с легендой о Тараске ( http://dragons-nest.ru/def/tarasque.php ). Турист – создание приземленное, ему подавай что-то материальное, что можно руками потрогать, куда можно зайти, увидеть своими глазами и непременно сфотографировать. Поэтому в Тарасконе из этих трех ассоциаций канает только «добрый король Рене», а точнее его замок. Про Тартарена можно открыть соответствующую книжку, про Тараска – какие-нибудь «Мифы и легенды» дома, не вставая с дивана. Хотя разного рода изображения и того, и другого можно увидеть и в Тарасконе.
Мы приехали в Тараскон утром, и создалось впечатление, то ли ночь у них еще не кончилась, то ли сиеста уже началась – таким сонно-пустынным был город. Встали у ворот Condamine,
но нам-то нужен замок, а на улице хоть шаром покати. Хорошо, что замок такой большой, что уже через пару десятков метров его углядели. По большому счету замок ( http://www.castles.francethisway.com/chateau-tarascon.php ) и есть самое интересное в Тарасконе. Причем не весь. Очень хороши экстерьер
и виды с крыши,
в том числе на развалины замка в Бокере (Beaucaire) на противоположном берегу Роны,
симпатичен садик при входе в замок.
А вот интерьер еще более пустынен, чем в Папском дворце в Авиньоне.
Судя по всему, использование замка в качестве тюрьмы с XVII в. до 1932 г. даром для него не прошло.
Рядом с замком – церковь Св. Марты, той самой, что победила чуду-юду Тараска.
Мало того, что девушка смелая и к подвигам склонная, так еще и внешне вполне симпатичная и фигурка хорошая.
Если Марте тарасконцы отвели одноименную церковь, то Тартарена поселили в бывшем монастыре кордильеров.
Город как таковой показался довольно ординарным: и центральная Rue de Halles с аркадами,
АРЛЬ (Arles, http://www.tourisme.ville-arles.fr/http://www.arles-guide.com/ ) – еще один город на берегу Роны в 20 км к югу от Тараскона. Город с богатой историей, берущей начало еще с времен Римской империи, с интересными и хорошо сохранившимися памятниками и достопримечательностями разных эпох, город, связанный с именами Ван Гога, Гогена, Пикассо, Бизе, Доде, и просто визуально приятный.
Центр Арля окружен частично сохранившейся крепостной стеной с воротами. Через одни из них – Porte de la Cavalerie – мы и вошли в старую часть города.
И тут же наткнулись на необычный расписной фонтан Амадьё Пишо. Хорошее начало.
От фонтана «все дороги ведут в Рим» (или почти все), т.е. к Арене ( http://www.arenes-arles.com/arles_info/index.htm ). Самая прямая и короткая – по улице Вольтера с множеством магазинчиков и сувенирных лавок.
Снаружи Арена выглядит как все подобные сооружения – ни убавить, ни прибавить. Вся разница только в размерах и степени сохранности. Размер средний, сохранность более чем, многие позавидуют. Внутрь не пошли – все равно ничего принципиально нового не увидишь.
Сейчас на арльской Арене проводится коррида и камаргский бег быков. Камаргский бег быков – это местная традиционная развлекуха, своеобразная коррида наоборот, когда у быка есть рога, а у человека только крюк, которым он должен снять с рогов быка «трофеи»: ленту, два помпона и тесемку. Цеплять крюком быка не моги, только трофеи. Каждый трофей стоит очков, кто больше всего очков наберет, тот лучший «разетер». Если, конечно, на рога не попадет, а шансов на это немало. В отличие от корриды это развлечение должно сильно радовать Общество защиты животных. Бык здесь, довольно потирая копыта и плотоядно пуская слюну, может отыграться по полной за все корридные жертвы и унижения и с превеликим удовольствием впиндюрить рог в задницу этому ненавистному двуногому, и ему за это ничего не будет: ни красной тряпки, ни пики, ни бандерильи, ни шпаги. А потом с сознанием выполненного животного долга благополучно вернуться на камаргские луга и жрать траву, с нетерпением ожидая следующего случая погонять по арене этих чудиков. Очень гуманное мероприятие.
Окружают Арену сохранившиеся кварталы старой застройки XVI-XVII вв.,
расположенная чуть в стороне на холме церковь Notre-Dame de la Major
и бывший монастырь францисканцев, в котором сейчас расположен католический колледж Сен-Шарль.
Напротив последнего еще один античный памятник – Римский театр, порядком, правда, разрушенный.
Центр Арля – площадь Республики с обелиском посередине, мэрией, зданием бывшей Почты
и расположенными напротив друг друга церковью Св. Анны и собором Св. Трофима.
Площадь хотя и несколько эклектична, но красива. Главное на ней – собор Св. Трофима ( http://www.sacred-destinations.com/france/arles-st-trophime ) с порталом, декорированным считающейся шедевром романского искусства резьбой по камню (XII в.).
Не менее знаменита резьба на колоннах в клуатре собора, но, к сожалению, вход в него по каким-то причинам был закрыт.
На площадь Форума мы, как, наверное, и многие, пошли из-за Ван Гога. Это когда-то давно здесь был римский Форум, сегодня от него ничего кроме двух колонн, прислоненных к стене здания, не осталось.
Сейчас же площадь напоминает небольшой сквер, особенно летом из-за листвы разросшихся каштанов и платанов, по периферии которой расположились несколько отелей и многочисленные кафе, в том числе то самое «Café la Nuit», которое послужило Ван Гогу моделью для «Террасы кафе вечером».
Арлезианки традиционными нарядами нас не порадовали. Из-за жары они тоже перешли на летнюю форму одежды.
На севере Буш-дю-Рон по границе с Воклюзом тянется невысокая горная гряда Альпий (Alpilles). Наш путь лежал в ее середину – в Ле Бо, но сначала заскочили в ФОНВЬЕЙ (Fontvieille), к мельнице Альфонса Доде.
Сама мельница расположена на холме на окраине городка, а известна она благодаря произведению А.Доде «Письма с мельницы». Мельница как мельница, расположена, действительно, живописно, в ней устроили музей.
Честно хотели зайти в него, но когда помимо платы за парковку при мельнице, предложили заплатить еще и за вход в музей, мы развернулись, бросили взгляд на нее снаружи и ретировались, сильно обиженные. В общем, ничего особенного.
ЛЕ БО ДЕ ПРОВАНС (Les Baux de Provence, http://www.lesbauxdeprovence.com/ ) – небольшая живописная деревушка, расположенная в сердце Малых Альп (Альпий) на плато на вершине горной гряды и имеющая богатейшую и интереснейшую историю, восходящую к X в. ( http://www.visit2provence.com/russkij/mesta/v-gorode/les-baux-de-provence,48.html?lang=en ). Дорога к Ле Бо по ущелью, обрамленному причудливой формы обрывистыми скалами, и его местоположение на высоте около 300 м резко контрастируют с равнинными спокойными ландшафтами долины Роны. Антураж понравился сразу.
Поскольку Ле Бо деревня пешеходная, машину приходится бросать, поскольку маленькая – с парковками напряг, поскольку жутко туристическая – место еще надо найти. Приткнулись, как и многие, прямо на обочине шоссе. Где-то высоко-высоко прямо из скал вырастали похожие на крепостные сооружения неведомые пока здания.
Встали правильно, хоть и случайно: у каменной лестницы, ведущей к Водяным воротам (Porte d’Eyguières),
бывшим на протяжении многих веков единственным входом в деревню. Так что вошли в Ле Бо как было заведено здесь издавна. И поползли вверх.
Ле Бо, как всякая уважающая себя средневековая и туристическая деревушка, бережно хранит свой облик. Здесь все как положено: старинные каменные дома, узкие мощеные улочки, в меру сохраненная обшарпанность, естественно, сувенирные лавки, даже есть несколько музеев.
Но есть и «особенности»: не в каждой горной деревушке на 370 жителей будет пару десятков отелей и апартаментов, из которых два 4-звездных, один из которых класса «люкс», и столько же ресторанов, несколько из которых с мишленовской звездой. На центральной площади, если этот пятачок можно назвать площадью, церковь Сен-Венсен
и часовня Белых Кающихся.
Здесь же смотровая площадка с видами на скалы долины Бо.
На глазах на площади перед церковью нарастала суета и прибывал народ в костюмах с галстуками, длинных платьях, на шпильках и в лакированных туфлях, в шляпках и с ароматом дорогого парфюма. Шла подготовка к свадебной церемонии. Решили, что до кульминации еще далеко, сейчас еще не нальют, и можно спокойно подняться в замок.
Уж на что деревня высоко, а замок еще выше ( http://www.chateau-baux-provence.com/en/baux/ ).
К сожалению, от крепости мало что осталось (сильно постарались сначала Людовик XI, потом Ришелье). И все равно то, что мы видим, производит сильное впечатление. Плато на вершине горной гряды площадью 7 га (!) с обрывистыми, почти отвесными скалами – это был не замок, не крепость, а целый неприступный город, доминирующий над всей округой.
Неудивительно, что долгое время сеньоры де Бо были столь могущественны и независимы и могли поплевывать сверху на всех окружающих, подтверждая свой девиз "Raso d'eigloun, jamai vassalo" – "Орлиный род не знает вассалитета".
Сейчас бывший средневековый город-крепость демонстрирует нам пару-тройку крепостных башен, круглую мельницу, часовню Сен-Блез на входе, многочисленные катапульты, бомбарды и прочие метательные орудия, принимающие участие в регулярно устраиваемых здесь средневековых костюмированных праздниках,
и… памятник Шарлуну Рьё (Charloun Rieu) – местному крестьянину-поэту, писавшему на провансальском.
Очень символично: памятник поэту в крепости – недаром, ведь, в Средние века сеньоры де Бо оказывали покровительство менестрелям и трубадурам, а замок Ле Бо был центром поэзии трубадуров.
И, конечно, с плато замка роскошные виды на равнины Буш-дю-Рон, горные гряды Альпий, скалы Ле Бо.
Из замка в деревню спустились как раз вовремя. Новобрачных благословили, и счастливые и радостные главные герои в сопровождении многочисленной свиты высыпали на крыльцо церкви.
У нас сложилось впечатление, что свадьба была не местная, а приезжая. А почему бы и нет – такое событие и в таком экзотическом месте должно запомниться на всю жизнь. А если потом еще и оттянуться в «Oustau de Baumaniere»…
Что-то после средневековья Ле Бо заезжать в Собор изображений (Cathédrale d'Image, http://www.cathedrale-images.com/uk/accueil.htm ) и смотреть картинки про Австралию нам уже не захотелось.
Единственная ассоциация, которую вызывает СЕН-РЕМИ-ДЕ-ПРОВАНС (Saint Rémy de Provence, http://www.saintremy-de-provence.com/ ) среди не сильно продвинутых, это то, что здесь в психушке в монастыре Сен-Поль-де-Мозоль (St-Paul-de-Mausole) провел год Винсент Ван Гог. Туда мы не собирались, еще успеем, в такие заведения торопиться не следует. Как не собирались и к развалинам античного Гланума (эти просто не сильно интересовали). В итоге, куда мы собирались, самим не очень понятно, поскольку ничего более примечательного в Сен-Реми не откопалось. Потому просто начали шляться.
Шляние началось довольно весело. Входим в центр города и в проеме узкой улицы видим толпу и слышим музыку и пение. Это на площади перед мэрией выступает с отчетным концертом детский хор. Народу прорва, поют хорошо, задорно и заводно, публика веселится, подпевает и подтанцовывает. В итоге это оказалось самым ярким впечатлением от Сен-Реми.
Поблизости обнаружились изрядно потрепанный дом в узенькой улочке, в котором родился Нострадамус,
и церковь Сен-Мартин, у которой от XIV в. осталась только колокольня, а сама после пожара была перестроена в неоклассическом стиле в XIX в.
Старая часть Сен-Реми мало того, что оказалась мало выразительной, так и впечатление создавала какое-то мрачно-депрессивное.
То ли дух больного Ван Гога по-прежнему витал над городом, то ли как раз такая атмосфера поспособствовала тому, что он оказался там, где оказался.
В ЭКС-АН-ПРОВАНС (Aix-en-Provence, http://en.aixenprovencetourism.com/ ) мы приехали в субботний, рыночный день. С одной стороны, это добавило городу суеты, шума и толп народа, с другой – празднично-ярмарочного колорита. Встали на подземной парковке прямо под площадью де Голля с монументальным фонтаном Ротонда,
т.е. практически в центре, у самого начала Кур Мирабо. Площадь не порадовала многочисленными палатками с керамикой, скатерками, салфеточками и прочей хренью, поскольку дамы зависали надолго у каждой, зато позабавила вполне эротичными статуЯми Икара с Икарией.
Кур Мирабо – широкий бульвар с двумя рядами платанов, несколькими фонтанами прямо посередине проезжей части, зданиями банков и административных учреждений по одной стороне
и отелями, ресторанами и кафе по другой, в т.ч. и знаменитым «Les Deux Garçons», в котором сиживали Сезанн, Золя, Хемингуэй, Камю.
Заканчивает бульвар памятник королю Рене, при котором Экс пережил свой золотой век.
Если улица может быть воплощением страны, то лично мне такой представляется именно Кур Мирабо, причем не только и не столько по внешнему облику, сколько по атмосфере.
Кур Мирабо делит на Экс на две части: направо – относительно новая часть с кварталом Мазарини, налево – старый город. Мы пошли налево и через симпатичный Пассаж Агар
попали в рыночный водоворот на площади Вердон и следующей за ней площади Прешер, такой, что за прилавками, тентами и головами с трудом можно было рассмотреть церковь Мадлен. Не мудрено, самое время похода на рынок.
С большим облегчением нырнули в тишину, тень и почти пустоту узких улочек старого Экса.
Но недолго музыка играла. Стала видна Часовая башня,
а значит, мы вышли к центру старого города – Ратушной площади. Рынка здесь не было, но вся площадь была заставлена столиками окрестных кафе и брассери.
А чем больше всего любят заняться французы днем в субботу? Правильно, усесться за столик с чашечкой кофе часа на полтора-два, почесать языками и поглазеть по сторонам. Именно этим они и занимались на Ратушной площади в таком количестве, что плюнуть, не попав в кого-то, невозможно.
Решили, что пока они напьются, наговорятся и наглазеются, у нас с лихвой хватит времени посмотреть собор Сен-Совер и то, что рядом. Получилось только то, что рядом, а именно Архиепископский дворец и площадь перед ним.
Собор закрылся на обед, поэтому мы тоже решили сесть за столик поглазеть на окружающих. Давно уже убедились, что, если уж решили приземлиться во французском ресторане или кафе, то надо выключить пропеллер в одном месте и расслабиться. Как бы вы ни ерзали, ни подпрыгивали, ни смотрели выразительно на часы, ни просили вместе с кофе «лядисьон, сильвупле», все равно, минимум час. Это в лучшем случае. Короче, Сен-Совер, естественно, отобедал раньше нас.
Фасад собора Сен-Совер сохранил архитектурные свидетельства многочисленных перестроек на протяжении с V по XVII вв.: стена монастыря еще римских времен, старые ворота XII в., готический портал XV-XVI в., колокольня XIV в. и, наконец, наиболее поздняя фигура Спасителя наверху.
Из собора можно попасть в квадратный монастырский двор XII в., обрамленный по периметру галереями с резными колоннами.
Отягощенные обедом и впечатлениями дальше бродили по Эксу бессистемно и бесцельно, придерживаясь направления к парковке. Из примечательного по дороге попались площадь Cardeurs,
церковь Сен-Эспри
и супермаркет, в котором и отоварились. Ведь завтра было воскресенье.
у нас чуть не совпало: я бы сняла пару баллов Ле Бо и добавила бы по баллу Горду и Бонье. _________________ Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали. М.Твен
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
