Как? С Кем? Куда?

[negoro]

-Джамбо, мзунгу, карибе!*

Поездка в Кению и Танзанию оказалась случайной и, до известной степени, вынужденной. Пришлось поехать из-за жадности. Накопив приличное количество миль для условно-бесплатного перелета Свиссами, я однажды с ужасом понял, что через 2-3 месяца эти мили сгорят, мне естественно, стало жалко терять с трудом накопленное, ну, и глупо было бы не воспользоваться халявным билетом в Африку. Прилет - Кения (Найроби), вылет – Танзания (Дар-эс-Салаам). Участников трое (двое с медовым месяцем), продолжительность поездки – 12 дней, очень плотный график. Все сафари в принципе можно заказать на месте, но не факт, что выгоднее по цене, да и высокий сезон (Новый Год, Рождество). Началась долгая переписка со всякими сафари агентствами из Кении и Танзании, составление плана поездки и поиск стыковок. Купил билет AirKenya на архипелаг Ламу из Найроби. Для сафари обязательно надо было сделать предоплату, процентов 40. что и было сделано, а мне была прислана копия договора. Одним из огорчений кстати было то, что ничего почти в Кении-Танзании не удавалось купить по карте, везде нал, да и даже снять по карте можно ограниченное количество денег. Итак, предстояло посетить в Кении: Найроби, острова Ламу и всякие пригородные развлечения Найроби типа Bomas of Kenya. Визы элементарно по прилету/приезду, но я получил перед отъездом, так как было время и желание, да и несложно это. На визе Кении сэкономил, оформив ее как однократную транзитку на 6 дней, на границе иногда разводят на полную стоимость визы.
Итак, прилет в Найроби поздно вечером и сразу на такси в заранее заказанный отель, трансфер сделала кенийская принимающая сторона по приемлемой цене, заодно и про сафари детали уточнил.
На следующее утро позавтракал куриными сердечками и пошел немного исследовать город и парк напротив отеля Кения Комфорт с лежащими негритусиками на газонах. Какой кошмар – одни черные кругом. Город не избалован достопримами, поэтому достаточно просто погулять по нему для составления впечатления. Сразу же и до конца всего путешествия каждый выход в город стал напряжным, стоило только нос показать на улицу, как сразу все начинают приставать, что-то предлагая, буквально все, просто кошмар, я такого нигде никогда не встречал, спокойно пройти нельзя даже 5 метров, реально очень напрягает это.
Но нам нужно было посетить еще жирафовую ферму, туда можно доехать на такси из города. Главный аттракцион – кормление жирафов с руки; они сразу подбегают как берешь какое-то лакомство в руки, наклоняются к тебе и едят, их можно обнять и даже поцеловаться, что некоторые и делают. Жирафов вообще несколько видов, в этом зоопарке жирафы Ротшильд. Там прям есть и отель для желающих зырить жирафов круглосуточно и чтобы они заглядывали к тебе в номер за кормежкой и просто так. Есть здесь же и мини-музейчик, бегают еще пумбы (в смысле дикие кабаны), но больше получаса там делать нечего. Разочарованием стало посещение шоу Bomas of Kenya, я знал, что это артисты, пляшущие танцы свои в нац. костюмах, но думал, что это будет происходить на улице, среди хижин, как я видел на фотах, а это оказалось вообще черт знает что, да и танцуют на сцене крытой. Ну, и сами танцы были неинтересны.
На следующий день перелет на архипелаг Ламу. Аэропорт для внутренних рейсов совсем рядом с городом. Быстрый перелет, и мы на Ламу, а точнее на Манде (кажись, именно на этом островке находится аэропорт). Так как нам было все равно, в какое место ехать, нас отвезли в древнюю суахильскую деревушку Шела. Вот это дыра, скажу я вам. Цивилизация это место явно стороной обошла, как и всё Ламу. За это, наверное, и занесли этот архипелаг в объекты Юнеско. Место, правда, уникальное, как будто перенесся на сотни лет назад. Именно здесь я проникся смесью негров и арабов, когда ранним утром часов в пять начинаются молитвы, причем каждый считает своим долгом, читая их дома, делать это в громкоговоритель, так чтоб вся округа слышала, а соседи подхватывают, конечно, через некоторое время. Надо обладать очень крепким сном. Утром съездил на пляж Манды, оказавшийся так себе пляжем, видали мы и лучше, а затем непременно надо было посетить Ламу Таун с его старым фортом, узенькими улочками, тяговыми осликами и арабской атмосферой повсюду. Оставив вещи в ресторане, мы пошли исследовать город под чутким руководством самопального гида, рассказавшего, что в Ламу Таун живет 25.000 человек, основная масса населения связана с рыболовством и обуванием туристов, а на Манде якобы земледельцы, да и мало кто там живет. Наш гид сводил нас в дом своего знакомого негро-араба, так что мы посмотрели типичное жилье с интерьеров, причем я даже сбился со счета, сколько у него этажей. День прошел быстро, и нас снова после короткого перелета ждет Найроби и Карнивор, один из брендов Кении, известный ресторан, где можно попробовать некоторые виды мяса диких животных, хотя это уже давно не то, что было раньше, из относительно диковинного попробовал только страуса и крокодила, и всё. Все вообще-то бронят места заранее, хотя ресторан очень большой, но тургруппы приезжают целыми автобусами. Места нашлись и нам объяснили правила: на стол ставятся несколько видов салатов, приправы и флажок наверху, который нужно опустить, когда наедитесь до отвала, а до тех пор к вам будут подходить официанты с шампурами и предлагать разные виды мяса. Цена ужина фиксирована, в цену входит и десерт. Недешево, но учитывая раскрученность места, вполне приемлемо.
А теперь само сафари. Был куплен тур на полтора дня на озера Накуру и Найваша за 370 долларов с человека с проживанием в лодже Lake Nakuru lodge, кстати, очень хорошая гостиница в самом парке Накуру, смело рекомендую. Особенностью всех этих лоджей было то, что в стоимость не входили никакие напитки в обед и ужин, и цены на них приличные. В остальном придраться не к чему: хорошие номера, территория, отличные виды на национальный парк, прямо рядом гуляют звери типо буйволов, гиппопотамов и бабуинов, которые норовят забраться в комнату через балкон, если дверь оставить открытой. Сафари происходит так: часов в 7-8 утра нас забрал водитель в отеле и мы ехали колесить по парку и смотреть животных до обеда, потом опять часов до 6 вечера сафари. Я раньше думал почему-то, что по этому парку водитель волен ехать, как ему вздумается, подъезжая к животным, ан нет, там есть дороги, а об этом я нигде в отчетах не читал. Выходить из машины также категорически нельзя, особенно, учитывая наличие хищников. Единственный раз, где нам позволили выйти из машины и погулять по саванне, это Найваша, там вроде как нет опасных зверушек. Так что если животина рядом с дорогой, то хорошо, а если нет, то ближе не подъедешь, хотя разок мы нарушили сие правило, но это было ради гепардов в Танзании. Индюки, пеликаны, фламинго, зебры там в немалых количествах. Очень впечатлили носороги, белые и черные, коих тут не одна особь и подъехать можно очень близко. Его рог между прочим стоит тысяч 30 в долларах, но кто ж его даст спилить, да и зверушек мы любим. Именно здесь и открылся счет “большой африканской пятерки”: слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Буйволы тоже бегают. Накуру очень понравилось. При себе желательно иметь бинокль, крема от загара, так как кожа обгорает быстро. Найваша после этого не запомнилась ничем примечательным, кроме пешей прогулки к жирафам, которые быстренько от нас сбежали. Найвашу легко можно пропустить, хотя и там есть животные и еще можно сходить посмотреть на Врата Ада. Это неплохой небольшой трекинг на часок по скальным образованиям, сформированным водными потоками, там очень скользко. Я и спрыгнул крайне неудачно там в воду. Но виды красивые.
А нам пора в Танзанию по сухопутной границе. Ехали на автобусе, а это часов пять было. Не знаю, часто ли ездят белые на такие расстояния местными автобусами, но вошедшая в автобус на промежуточной остановке негритянка, увидев меня, воскликнула: О, мзунгу!
А автобусы там такие, что этот мзунгу еле доехал до границы.