Список форумов Как? С Кем? Куда?

Как? С Кем? Куда?

Туристический клуб.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Граубюнден. Кур, Давос, Санкт-Моритц, Скуоль, Мюстаир и др.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Как? С Кем? Куда? -> Швейцария
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 3:08 pm    Заголовок сообщения: Граубюнден. Кур, Давос, Санкт-Моритц, Скуоль, Мюстаир и др. Ответить с цитатой

Граубюнден ( http://ferien.graubuenden.ch/en/welcome.cfm ) – самый большой по площади кантон Швейцарии, расположенный на юго-востоке страны, и самый малонаселенный, особенно если брать плотность населения. В общем, швейцарская «глубинка», если бы одновременно он не был горнолыжной Меккой, в которой, в частности, находятся такие всемирно известные курорты как Санкт-Моритц и Давос. А плюс к этому – Ароза, Лензерхейде, Самнаун, Флимс-Лаакс и куча других.
Граубюнден, если верить разного рода справочным изданиям и путеводителям, позиционируется как самый солнечный регион Швейцарии. Увы, брешут гады, в чем пришлось убедиться на собственном опыте.
И еще одна «фишка» – это кантон, в котором имеет хождение такой экзотический и одновременно четвертый государственный язык Швейцарии как ретороманский.
Любопытно все это, не правда ли? Нам тоже так показалось. И потому, на Новый (2007) год мы решили осчастливить своим посещением сей край.

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Альтернативы Куру (столица кантона) как месту проживания не было: во-первых, симпатичный средневековый город, во-вторых, идеальное место в плане транспортных коммуникаций, откуда по железной дороге легко можно попасть во все интересующие нас места.
Будучи наслышанным о том, что европейцы на такие «горячие» периоды все бронируют сильно заранее, поисками отеля начали заниматься в конце сентября. На сайте http://www.churtourismus.ch/hotels.cfm были выбраны шесть отелей, в которые были заброшены соответствующие письма: мол, мы из экзотической для вас России, так запали на ваш город и именно ваш отель, что хотим все бросить и только у вас встретить Новый год. В качестве запасного аэродрома на случай облома был отель Ibis-Pyramid, который можно было забронировать хоть сейчас. Но уж очень не хотелось в средневековом городе жить в современном здании из стекла и бетона, да еще в 1,5 км от исторического центра.
И облом чуть не случился: несмотря на пламенность послания, трое прислали ответ, что на этот период у них все зарезервировано, двое не ответили, а ответ (положительный) пришел только из отеля JBN (JustBeNice). Мол, приезжайте, за 130 франков с завтраком за супер-пупер номер, лучший в гостинице, мы вас примем, оплата на месте ( http://www.extrabar.ch/justbenice/web/preise/ ). Цена порадовала, местоположение тоже (3 мин. от старого города). В процессе переписки и уточнения деталей смутило, что да, у нас бар и ночной клуб при отеле, и идеальной тишины не будет, но это только в пятницу и субботу, и вообще мы нечто среднее между отелем и backpacker’ом, но у вас номер на верхнем этаже и там тихо. С этим самым backpacker’ом за предыдущую жизнь сталкиваться не приходилось, и что это такое толком не знали. Решили, что это все равно лучше, чем 1,5 км от центра – где наша не пропадала.

ОТЕЛЬ
От вокзала в Куре до отеля минут 10 пешком. Перейдя мост и повернув на нашу улицу (в ее начале, кстати, отель Chur), мы слегка прибалдели. На протяжении тех 50 метров, что надо пройти до нашего отеля, расположены кабаре, несколько ночных и стрип- клубов, баров и характерных заведений с плотно зашторенными красными занавесками окнами. В общем, мы, оказывается, поселились в местном квартале «красных фонарей»! Физиономии у нас несколько вытянулись. Забегая вперед, скажу, что такое соседство с индустрией древнейшей профессии никаких проблем, неудобств и беспокойств нам не создало. В один из вечеров из одного из этих заведений прямо перед нами выскочила группа молодых девушек и, весело щебеча, двинула на свой пост на мосту. Как вы думаете, на каком языке они щебетали? Правильно, на русском!
В отеле нас встретили очень любезно, тут же сказали, что мы первые русские у них (в отеле), приняли деньги за проживание, все рассказали про завтрак, вручили ключ и проводили в номер, подчеркнув, что это их единственный «люкс». Поднимаясь по лестнице, провожатый показал ТВ-комнату на втором этаже, где у них бесплатный Интернет (не воспользовались). Есть ли там еще двухместные номера, мы так и не поняли, но, судя по всему, большая их часть на n-ное количество проживающих с двухярусными кроватями, как на картинке на сайте. В общем, отель сугубо молодежной ориентации без претензий.
Номер наш весьма оригинальный. Решен в стиле, как бы сказать, футуристического хай-тек минимализма (если такой существует). Без малого метров 30, одна стена расписана в стиле граффити с сюжетом на горнолыжную тему, двуспальная низкая широкая кровать (удобная), огромный плазменный Sony, стеклянная этажерка, два оригинальных по форме пластиковых кресла оранжевого, даже апельсинового цвета и такого же цвета непонятное сооружение между ними (http://www.streamphoto.ru/users/pacher/234505/e6121b7d40795187ced1077f231f6e84/). Форма – стилизованный бегемот, по месту расположения можно предположить, что стол, но ровная горизонтальная поверхность такой площади, что с трудом два стакана поставить можно. Подумалось, может это что-то из «Камасутры», но потом, включив воображение, позицию так придумать и не смогли. В общем, мы его использовали для развешивания штанов, т.к. ни шкаф, ни тумбочки в номере не предусмотрены (!!!). Вот, наверное, почему backpacker – пришел с рюкзаком, вещи вынимать из него не обязательно, да и не рубашки, брюки, галстуки ты в нем таскаешь. А для грязных носков-трусов шкаф не положен. Для них в ванной есть куча крючков в форме оранжевых бегемотиков, на хвост которых их и развешиваешь. Ванная комната площадью метров 10 (туалет, душевая кабина, зеркало от пола до потолка и множество бегемотиков). Дверь из нашей футуристической комнаты в ванную отсутствовала (!!!), только арочный проем. Ндравы у них тут простые: что естественно, то не позорно.
Первые две ночи мы ощутили все прелести наличия в нашем отеле ночного клуба с дискотекой. Нет, музыки слышно не было, как и обещали. Но дело в том, что они выходили покурить на улицу как раз под нашими окнами и разгоряченные пивными и прочими парами не обращали внимания на вылетающие из их глоток децибелы. Пришлось задраить евроокна и полностью выкрутить батареи, дабы не свариться заживо, тогда стало нормально. Зато потом все было тихо и спокойно, бар наш вечером работал, а дансинг – нет, даже в новогоднюю ночь.
В один из вечеров воочию убедились, что такое backpacker. Приходим вечером домой и наблюдаем жуткую суету в ТВ-комнате, куда персонал отеля в большом количестве сносит матрасы, подушки и прочие причиндалы, и все это укладывается на полу. Оказывается, на одну ночь в отель заехала молодежная компания туристов. Переночевали и двинули куда-то дальше. Вели они себя, как, впрочем, и все постояльцы, тихо, по этажам ночью не шастали, водку в холлах не жрали, в номера друг к другу не ломились.
Контингент в отеле был весьма интернациональный. Ну, прежде всего, конечно, мы. Потом встретились две тихие девушки китайско-японской наружности. В последний день утром на завтраке обнаружили неких испаноговорящих. Выяснилось, что они, никогда не догадаетесь, из Парагвая (!). Все-таки шарик у нас не очень большой.

КУР ( http://www.churtourismus.ch/pauschalangebote.cfm )
Турбюро расположено прямо в здании вокзала, рядом с билетными кассами. Несмотря на то, что город небольшой, рекомендую взять карту: она очень наглядная и понятная, и все основные достопримечательности (а также отели и учреждения) нанесены на карту и пронумерованы.
Исторический центр Кура относительно небольшой, но очень красивый, практически весь пешеходный, с мощеными узкими улочками и очень узкими переулочками, маленькими площадями, стоящими встык друг другу узкими высокими (3-5 этажей) разноцветными домами с островерхими крышами. Когда гуляешь вечером по этим ставшими пустынными улицам, только шаги эхом отдаются, проходя мимо церкви, собора, крепости, башни, кажется, что попал в другое время.
В силу расположения нашего отеля мы в старый город входили, миновав мост через р. Плессур, через ворота башни Обертор. Эта часть города (самая близкая к реке), на наш взгляд, наиболее сохранившая средневековый колорит: улицы Оберегассе, Херренгассе, Голдгассе и, безусловно, очаровательная площадь Аркас, неправильной формы, со всех сторон окруженная рядами домов и имеющая всего два выхода: на набережную и Оберегассе. Очень живописна верхняя часть города с монументальными готическими Кафедральным собором, церковью Св. Мартина, Епископским замком, площадями Св. Мартина и Хоф, Епископской башней-воротами, а также церковью Св. Лусиуса, расположенной выше других, откуда открывается отличный вид на все перечисленное и город в целом.
Почти родной для нас стала Рейхсгассе. Получилось так, что все вечерние трапезы в Куре проходили именно на ней. Сначала мы случайно набрели на греческую таверну и, имея нескрываемую слабость к греческой кухне и вообще к Греции, не могли пройти мимо. Поели неплохо, но это не Крит и не Корфу. Да, и антураж и обслуживание «под Грецию». По крайней мере, на «эвхаристо поли» реакции не последовало, и просьба вместо узо принести раки, понята не была. В общем, второй раз не пошли.
А пошли в ресторан отеля «Три короля». Этот отель стоял у меня первым в списке приоритетных при бронировании, но у них все было занято. Ресторан очень хороший и по кухне, и по внешнему виду. Оформлен он в виде охотничьего зала, с арочными перекрытиями, отделкой деревом, рогами и прочими охотничьими трофеями на стенах, какими-то фамильными гербами, а также групповыми и не только фотографиями более чем столетней давности. Из чего мы сделали вывод, что отель и ресторан с традициями. Именно в нем мы устроили новогодний ужин и встречу Нового года по московскому времени.
Кур имеет репутацию города с «лучшим шопингом между Миланом и Цюрихом». Основные улицы, где сосредоточены магазины – это Гауггели- и Банхофштрассе (между вокзалом и старым городом) и Постгассе в старом городе, являющаяся продолжением последней.
Что касается ретороманского языка, то говорят ли на нем, осталось для нас загадкой (все говорят на немецком), но надписи видели своими глазами. На здании кантонального банка крупная вывеска на ретороманском языке – Banka Cantunala. В поездах местной железной дороги RhatischeBahn информационные материалы публикуются на 5 языках (+ английский). По написанию у него нашли что-то общее и с французским, и с итальянским, и с немецким. Любопытно!


Последний раз редактировалось: pacher (Пн Июн 06, 2011 1:26 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 3:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ДАВОС ( http://www.skiswitzerland.com/davos/davos.htm http://www.davos.ch/davos-specials-001-00010200-en.htm )
Первая наша вылазка (30 декабря) была предпринята в Давос. До него от Кура можно доехать двумя маршрутами: через Ландкварт или через Филисур. Время в пути по обоим – 1,5 часа. Мы поехали по первому.
Надо ли говорить, что дорога туда живописная. По мере удаления от Кура вверх и вверх зима проявлялась все явственнее, и в Давосе (1600 м) предстала во всей красе: снег, солнце, легкий морозец.
Давос, несмотря на свою всемирную известность, впечатления не произвел никакого. Заурядного вида городок с большим количеством современных построек, какой-то безликий. Прошли по Променаду все 4 км от Давос Плац до Давос Дорф, и по большому счету глазу не на чем остановиться. Полное разочарование!
Знаменитый в 70-е годы давосский конькобежный стадион, имевший славу «фабрики рекордов» (наряду с Медео и Инцелем) и потерявший ее после наступления эры крытых катков, ныне отдан на откуп массовому катанию. С одной стороны, это очень здорово, забота о человеке, с другой, как-то жалко, «на катафалк пошел лафет».
Оживление в городке нарастало по мере приближения к Айсштадиону, в основном за счет тинэйджеров-фанатов, разгуливавших в атрибутике хоккейного клуба «Давос». Мы еще в поезде обратили внимание, и чего это в Давос едет столько молодняка и все без лыж и досок. Оказывается, в Давосе в это время проходит традиционный хоккейный «Кубок Шпенглера», а в этот день хозяева играли с канадцами. Вот теперь все стало ясно.
Единственным светлым пятном в пребывании в Давосе было время, проведенное в Шатцальпе (кстати, он описан Томасом Манном в «Волшебной горе»), куда поднимает фуникулер на 250 м. Там расположены очень пафосный отель, ресторан с открытой террасой и куча размеченных пеших маршрутов (наверное, специально для постояльцев отеля, чтобы не дай бог не потерялись). Сверху Давос выглядит куда симпатичнее, чем вблизи. Мы плюхнулись за столик и с час наслаждались пейзажами, супчиком, солнышком, пивком, потом кофейком, целебным воздухом, которым тут издавна лечат болезни легких (вот я, как курильщик, и вдыхал его изо всех сил в перерывах между затяжками).

КЛОСТЕРС ( http://www.klosters.ch/004dav_010100_en.htm )
Его мы заприметили еще по дороге в Давос и решили, что на обратном пути точно выйдем здесь. Клостерс – излюбленное место отдыха англичан, в том числе, высокопоставленных, вплоть до членов королевской семьи – расположен в 25 мин. езды от Давоса, и они даже объединены в одну зону катания.
Полный контраст с Давосом. Прелестная горная деревушка в живописном ущелье, с кучей зимних спортивных развлечений, кроме горнолыжных. За то небольшое время, что там провели, конечно, «английскую атмосферу изысканной простоты» прочувствовать не успели и принца Чарльза на прогулке не встретили, но и без этого Клостерс очень глянулся. Пожалели только об одном: надо было меньше прохлаждаться в Давосе и больше времени провести здесь.

БАД РАГАЦ ( http://www.spavillage.ch/en/welcome.cfm )
Этот термальный курорт был найден при Интернет-проработке Граубюндена и взят на заметку, т.к. расположен всего в 15 мин. езды от Кура. В поездку в Давос мы прихватили необходимые причиндалы, и поскольку в Клостерсе начало катастрофически темнеть, поехали расслабиться в термы. Ехать все равно через Ландкварт, а от него до Бад Рагаца 5 мин. (следующая остановка).
От вокзала до термального комплекса Тамина ( http://www.resortragaz.ch/deutsch/taminatherme/index.php ), куда мы направлялись, примерно 1 км, естественно, по Банхофштрассе. Центр Бад Рагаца, где расположены все административные здания, отели, курортно-лечебные заведения, вообще удален от вокзала. Он очень небольшой, даже крохотный и фактически начинается с Бартоломе-плац, следом Ам Плац, на одной стороне которой расположена ратуша, на другой – отель «Тамина» и спа-центр ( http://www.spahouse.ch/ ), и дальше Кроненплац. И все. На этом пятачке и расположена основная масса отелей города. А нам надо чуть дальше. Переходим мост через речку Тамина и попадаем в фешенебельную часть Бад Рагаца: громадная площадь-сквер, на которую выходят помпезные здания двух Гранд-Отелей: Квелленхоф (5*) и Хоф Рагац (4*), здесь же Казино, гольф-клуб, Медицинский центр и искомые термы Тамина. Насколько мы могли понять, Тамина и спа-центр это чуть ли не единственные доступные публике со стороны курортные заведения Бад Рагаца, все остальное скрыто от посторонних глаз и доступа внутри отелей.
Тем не менее, в Тамине все очень просто, демократично и без выпендрежа. Вход 17 франков с носа за 3 часа, берут залог 10 франков за ключ от кабинки, который возвращают при выходе. Честно говоря, больше 3 часов там делать нечего, нам вполне хватало 2-х. Один бассейн (с видом на Казино) – открытый со всякими лоханками и сидячими полками с пробулькиваниями, пузырениями и пр., грот с сильно текущей струей, водопад, горная река и прочие развлекухи. Два бассейна – закрытые, там медленно и печально идешь вдоль стенки, и тебя с ног до воротника, постепенно повышаясь, массируют бьющие из стены струи. Один бассейн побольше, в нем даже можно типа поплавать, но в теплой воде большего удовольствия не получаешь. Все. Бань нет. Сказали, что планируют открыть через год, а сейчас только в отелях.
Это я не в порядке критики. Кайф мы словили полный, и отмассированные с ног до головы только собрались к кабинке, как к нам тут же подскочили с чистой тепленькой простынкой и заботливо набросили ее на плечи. Не простудитесь, мол, ей и вытереться можете. Пустячок, а приятно.
Усталые, расслабленные и довольные, но голодные в районе пол-девятого вышли из Тамины. Столовка в ней закрылась в 19.00. Бад Рагац как будто вымер, на улицах ни души, только горят огни пустых (!) ресторанов при отелях. Мы же народ дикий, хоть и чистенький, только с гор спустились, не переться же в ресторан в горнолыжных штанах. Затосковали, а кушать-то хочется. И вдруг видим вывеску «N’Pub». То, что надо, особенно в нашем прикиде. Кажется, это единственное место в Бад Рагаце, где простой народ не в бриллиантах и смокингах может расслабиться и закусить, и где хоть как-то теплится вечерняя жизнь. Крылышки на гриле были уничтожены с большим пипититом под очень приличный «Гиннесс».

САНКТ-МОРИТЦ ( http://www.stmoritz.ch/home-002-00-en.htm http://www.bergbahnenengadin.ch/021stm_00_en.htm )
Санкт-Моритц относится к региону Граубюндена, называемому Верхним Энгадином. Из Кура до него ехать 2 часа без пересадок, естественно, по очень красивым местам.
Санкт-Моритц – очень приятный небольшой городок (не чета Давосу), примостившийся на склоне горы, на берегу очаровательного озера. Улочки-лесенки вьются по живописным склонам, уютные ухоженные домики-шале, небольшая историческая часть, расположенная на террасе над озером, центром которой является Piazza Mauritius с ратушей, расположенной рядом евангелической церковью с высоким шпилем-колокольней и несколькими прилегающими пешеходными улочками.
Несмотря на немецкое название, Санкт-Моритц – очень итальянский город. В нем много итальянцев и итальянской речи, которая по впечатлению даже преобладает над немецкой, в магазинах говорят преимущественно на итальянском и английском, в названиях Via, Piazza, Casa, Villa, Chiesa.
Санкт-Моритц – один самых знаменитых, фешенебельных и дорогих курортов не только по меркам Швейцарии. Да, это так. Более половины отелей, шале, вилл имеют статус 4-5*-звездочных. И в то же время, в Санкт-Моритце можно найти достаточное количество отелей более низкой звездности, даже беззвездочных, апартаментов и студий, даже хостелов и бэкпэкеров.
Но на центральной Via Serlas сразу возникает ассоциация с феллиниевской «Сладкой жизнью». Дамы с достоинством несут на своих хрупких плечах бремя норковых манто, мужчины в шляпах и кашемировых пальто преисполнены чувства собственного величия. В середине Via Serlas – роскошный Badrutt’s Palace, легендарный отель, один из самых известных в Швейцарии, помпезный до ужаса, с ковровой дорожкой на выходе, швейцаром в роскошной ливрее и «Роллс-Ройсом» длиной отсюда до завтра, в который неторопливо садится респектабельная пара в манто, пальто etс. Вокруг толпится публика в таких же манто, шубах, пальто, часах, браслетах, кольцах и пр., но статусом не вышедшая, щелкает фотоаппаратами, увековечивает ускользающий миг Dolce Vita… По всей Via Serlas – сплошные бутики с непроставленными ценами, из которых вываливаются загорелые щебечущие итальянки (их легко отличить по субтильному телосложению, бронзовому загару, яркому макияжу и броскому прикиду). На ступеньках торгового центра радостно скачет йоркширский терьер (девочка, судя по ярко-розовой попонке и розовому банту во взъерошенной челке), ее хозяйка в такого же цвета шубейке и с не менее взъерошенной челкой с трудом волочит за собой огромных размеров пакет от Valentino и такую же радостную, как йоркшир, девчушку. Девчушка пытается поймать йорка за хвост, тот вырывается и с отчаянным лаем мчится по ступенькам наверх. Девочка дергает мать, та роняет пакет, йорку наступают на хвост – визг, писк, лай, брань – Dolce Vita! В общем, если отнестись ко всему этому с долей юмора и иронии, то даже забавно. Но аристократизма и стильности Гштада Санкт-Моритцу явно не хватает.
Ладно, хватит прохлаждаться внизу и разевать рты на сладкую жизнь, сказали мы друг другу, и поехали наверх. Наверх – это фуникулер на Corviglia (почти 2500 м), который дальше поднимает на Piz Nair (чуть выше 3000 м).
Ослепительное солнце, синее-синее небо, белый-белый снег. Мимо несутся разноцветные лыжники и сноубордисты. В начале склона стоят фанерные человечки черного, синего и красного цветов, указующие соответствующие трассы. Как везде, гордо реет красный флаг с белым крестом. Воздух и впрямь, как шампанское, ударяет в голову. Вокруг цветные шатры ресторанчиков… вот уже потянуло смачным ароматом наваристого супа. Вот она, настоящая Dolce Vita! А там, внизу, так – гламур. Внизу даже забываешь, что Санкт-Моритц, прежде всего – горнолыжный курорт. С большой зоной катания, отлично подготовленными разнообразными трассами, всегда солнечными склонами южной экспозиции. Ведь недаром здесь дважды проводилась Олимпиада, хотя и давно.
«Посмотри, какие симпатичные итальянки, вон те две, загорелые в белоснежных костюмах». – «С каких это пор итальянки стали по-русски разговаривать?». Да, наших услышали там довольно много. Хотя здесь, на склонах ни национальность, ни крутизна лыж, костюмов, очков, ни толщина кошелька, ни статусность, т.е. все то, что выходит на первый план внизу, значения не имеет. На горе, как в бане…
«А про покушать мы не забыли?». Снег, солнце, горы, воздух – это замечательно, но под супчик-сосиски, пиво-кофе еще лучше. А потому с упоением трескаем их на открытой террасе с панорамным обзором Санкт-Морица и склонов Corviglia и Piz Nair, загораем, дышим или, вернее, пьем этот воздух, жмуримся на солнце, как сытые коты, расслабляемся. Dolce Vita! Нет, скорее, Dolce far niente! Хотя, и не надолго.
А потом спустились на фуникулере на нижнюю станцию Чантарелла (Chantarella, 2000 м). Туда можно добраться из города по дороге на машине или в запряженной лошадкой повозке. Погуляли там и пешочком по извилистому серпантину, регулярно встречая повозки с туристами, спустились к верхней окраине Санкт-Моритца, попутно обозревая сверху каждый раз в новом ракурсе город, озеро, долину. И по очередной Via в виде лесенки, на этот раз da l’Alp, спустились к центральной площади.

«А ты не забыл(а), что сегодня Новый год?». А потому прощай, Санкт-Моритц, мы двигаем в Кур.
В ресторан «Три короля» мы пришли часов в 9 и просидели там до 11. Места были, ажиотажа не наблюдалось, форма одежды – демократичная. Все-таки Новый год для них не тот праздник, что для нас. Встретили там Новый год по нашему времени, а по европейскому решили встречать уже дома, тем более, что у нас с собой было. К 11 все было выпито и съедено, потому немного прогулялись по ночному Куру и к полуночи пришли в отель. С облегчением констатировали, что наш бар не работает и ночной тусовки не будет. Включили наш гигантский Sony, разлили и встретили Новый год вместе с цюрихцами, которых показывали по ТВ (они там, бедные, мокли под дождем). В процессе щелканья пультом наткнулись на запись пинк-флойдовского концертного исполнения «The Dark Side of the Moon». Это был подарок, и встреча Нового года продолжилась. Кажется, на улице кто-то пускал петарды…

АРОЗА ( http://www.arosa.ch/en/welcome.cfm http://www.arosabergbahnen.com/index.php?id=3&lang=1 )
Новый год начался с новой погоды: к сожалению, солнце с легким морозцем сменилось низкой облачностью с дождем-снегом. Но это не сбило нас с намеченных планов, и мы отправились в Арозу.
Поезд в Арозу отходит прямо с вокзальной площади Кура и часть пути проходит по городу, как трамвай, при этом проезжает как раз мимо того моста, по которому мы ходим к нашей гостинице. Знали бы, не пошли на вокзал. На обратном пути мы тут и сошли.
Ехать до Арозы час. Вверх везет крохотный поездочек в три вагончика, он петляет среди мохнатых елок между скал, все прильнули к окнам, фотографируют, охают, ахают, цокают языком. Красота сказочная! Слева отвесные утесы, справа – ущелье, где далеко внизу тонкой змейкой вьется горная речка, на склонах разбросаны домушки-шале. Недалеко от Арозы (20 мин. езды), возле деревушки Лангвис (Langwies) – главная достопримечательность ущелья Шанфигг (Schanfigg): потрясающей красоты арочный мост-виадук длиной 284 м и высотой 62 м. Зрелище эффектнейшее! Мы даже хотели на обратном пути вылезти в Лангвисе и походить, пофотографировать там, но шел сильный дождь. Пришлось ограничиться съемкой из поезда.
Ароза очень понравилась. И это несмотря на неблагоприятную погоду, которая, безусловно, уменьшила произведенное впечатление. Дождь не шел, но облачность была довольно низкая, то принимался идти снег, то вдруг на несколько минут проглядывало солнце.
Ароза – небольшое селение на высоте 1860 м (!) в конце ущелья Шанфигг, в своеобразном тупике, уютное, с лесистыми склонами, с живописными домиками прошлого и позапрошлого веков. Особенно интересна самая старая, дальняя от вокзала, так называемая Внутренняя Ароза (Inner-Arosa) с Верхней церковью (Alte Kirche) XV в. на холме, старыми, но отреставрированными деревянными домами с традиционными маленькими окошками, закрытыми сейчас стеклопакетами с переплетами, и, конечно, полукруговая панорама замыкающих долину гор. Эх, еще бы солнце светило! Несмотря на то, что идти от вокзала до дальней части Арозы без малого полчаса по единственной улице – Постштрассе, это стоит сделать.

РЕЗЮМЕ
Представляется, что посещение Граубюндена с экскурсионно-познавательными целями не первоочередное мероприятие в Швейцарии. Разве что, вы уже всю ее объехали, и он остался «белым пятном». Во-первых, Граубюнден расположен относительно далеко он основных туристических маршрутов и аэропортов прилета-вылета, поэтому его трудно пристыковать к маршруту первого-второго знакомства со Швейцарией. Иными словами, если туда ехать, то это – отдельный вояж. Во-вторых, при всей интересности, своеобразности и красоте Граубюндена, в Швейцарии есть куда более живописные горные регионы – Бернский Оберланд, долины Роны, например. Но…
Если вы приехали кататься в эти края и привыкли делать передышку в пару дней, то, безусловно, имеет смысл посмотреть места, расположенные поблизости от вашего курорта. Внутри региона это вполне достижимо по расстоянию и времени.


Последний раз редактировалось: pacher (Пн Июн 06, 2011 1:40 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спустя 4 года мы вновь попали в Санкт-Моритц: поехали показать его нашей знакомой, которая в нем не была, да и самим захотелось освежить те давние, весьма положительные впечатления.

Мало что изменилось за прошедшие годы. У вокзала избранных гостей по-прежнему встречают отельные кэбы с водителями в ливрее,

все также ослепительно светит солнце и сверкает снег, от видов со смотровой площадки захватывает дух.

Все признаки «Dolce Vita» на месте: и Via Serlas c роскошным «Badrutt’s Palace»,



и меховые манто, и кашемировые пальто, выгуливающие своих собачек и собак,

предновогодняя скупка в бутиках сменилась не менее гламурным мероприятием – Кубком мира по зимнему поло,

в каком-то дворе вполне буднично починяют вовсе не затрапезный «Фиатик».


Если в первый раз крохотный центр верхнего Санкт-Моритца – Дорфа – глянулся, особенно по сравнению с безликим Давосом, то сейчас это «глянулся» ничего кроме недоумения не вызвало. Поскольку Санкт-Моритц за это время кардинально измениться никак не мог, остается признать, что изменился я.

В этот раз мы поехали не наверх, а вниз, в район Бад, оказавшийся совсем невыразительным, и к замерзшему озеру, с которого открывается прекрасная панорама на Санкт-Моритц на фоне гор.



Кажется, вся негорнолыжная жизнь курорта переместилась именно сюда. Необычный колорит озеру придавали представители фауны: собаки и лошади. У первых здесь, оказывается любимое место выгула, вторые, понятное дело – главные действующие лица игры в поло.

Лучшее время в Санкт-Моритце мы провели именно здесь в одном из «зимних» кафе за шашлыком с пивом под ослепительным солнцем.

Вторичное посещение любого места штука довольно опасная: запросто можно смазать первое положительное впечатление. В отличие от Церматта, Гринда, Лёйкербада и многих других мест в Швейцарии, куда готов приезжать неоднократно, к сожалению, с Санкт-Моритцем так не получилось.

Фото - http://streamphoto.ru/users/pacher/234505/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 1:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А приехали мы в Санкт-Моритц из Скуоля.

Два года подряд мы с превеликим удовольствием отдыхали в Лёйкербаде. Захотелось сменить обстановку, но чтобы при этом были горки и бады. Так появился Скуоль.

Если Граубюнден – юго-восточный угол Швейцарии, то Нижний Энгадин – самый восток Граубюндена, а Скуоль – самый восток Нижнего Энгадина. В нем заканчивается железная дорога, что по швейцарским меркам сродни краю Земли. Но это не совсем так. Дальше продолжается автомобильная дорога, ведущая к перекрестку границ трех государств, а оттуда разветвляется на Самнаун, связанный подъемниками с австрийским Ишглем, в Австрию (Серфаус, Ландек) и в Италию. Так что, хоть и «край», но не медвежий угол, а уж об отсутствии цивилизации и говорить не приходится (как и везде в Швейцарии). Хотя, по сравнению с другими горнолыжными и термальными курортами, заметно гораздо меньшее число иностранных туристов и резкое преобладание аборигенов, что видно, например, по номерам машин и языку. Хотя в скуольском супермаркете однажды услышали даже русскую речь.

Скуоль – административный центр Нижнего Энгадина и главный хранитель ретороманской культуры и языка, являющегося четвертым национальным языком Швейцарии. Если в остальном Граубюндене ретороманский язык это, скорее, дань традиции и истории, и он сильно потеснен немецким, то в Нижнем Энгадине на нем реально говорят, и не только в деревнях, пишут, изучают в школе. Мы долго не могли понять, что нам говорят встречные, проходя мимо, потом разобрали – Allegra, аналог «привет», «hello» на ретороманском.

Вообще-то мы приехали сюда не для лингвистических изысканий (это, так, попутно), а покататься, покупаться и заодно посмотреть. «Посмотреть», естественно, пришлось начать с самого Скуоля (кстати, местные произносят его название как нечто среднее между «Шкуол» и «Шквол»). Скуоль расположен в узкой долине реки Инн, той самой, что много ниже по течению дала название австрийскому Инсбруку. Горная цепь по левому берегу это то, что с противоположной итальянской стороны является знаменитыми Доломитами. Здесь они хоть претенциозно и именуются Швейцарскими Доломитами, но итальянцам и в подметки не годятся.


Скуоль хоть и центр Нижнего Энгадина, но по размеру это, скорее, деревня. Старая часть расположена в нижней части, ближе к реке, и занимает несколько кварталов вокруг центральной площади, которая так и называется – Plaz.



Попасть в нее можно разными путями, но самый интересный по мостам: один, который внизу, старый крытый деревянный называется просто «Мост» (Punt),



другой – современный пешеходный мост Gurlaina, перекинут между высокими берегами,

с него открывается прекрасный вид на главную достопримечательность Скуоля – живописно расположенную на утесе реформатскую церковь.



Коли вам захочется покоя, тишины, уединения или позагорать под горным солнышком, то площадка перед церковью на утесе – идеальное место. Если не смущает соседство деревенского кладбища.

В верхней части Скуоля, вокруг центральной улицы Stradun

сосредоточена туристическая инфраструктура: пара-тройка лучших 4* отелей,

магазины, кафе, рестораны, турофис и термальный комплекс. В этой же части, на въезде в Скуоль – вокзал, автостанция и подъемник, звучно именуемый на местном Pendiculara. Большая же часть деревни занята частными домами, в одном из которых и мы снимали апартаменты. Характерно, что подавляющее большинство домов в Скуоле и в других деревнях региона, как старинные, так и современные – каменные, оштукатуренные, многие из которых с росписью и орнаментом (sgraffito), являющейся местной фишкой.


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что касается «покупаться» и «покататься», то по сравнению с Лёйкербадом в двух словах сформулировал бы так: бады лучше и разнообразнее в Лёйкербаде, катание – здесь. Правда, скуольские термы имеют существенный плюс – мало народа. Хотя это может быть связано и с тем, что здесь мы были в низкий сезон (во второй половине января), а в Лёйкербаде – в пиковый, новогодний.

Кабинная Pendiculara из Скуоля поднимает желающих покататься-походить на стацию Мотта Налунс (Motta Naluns) на 2150 м. Вот они Швейцарские Доломиты, мало общего с итальянскими.



Те, кто по хайкингу, стартуют отсюда, те, кто по лыжам-бордам, поднимаются выше в Шливеру (Schlivera, 2420 м).
По краям зоны катания-хайкинга расположены две деревушки – Фтан и Сент.

Фтан – типичная для этих мест деревушка в 3 км на запад от Скуоля, по облику мало отличающаяся от старой части последнего.



Живописнее всего он смотрится сверху, на спуске.



Поскольку Фтан связан подъемником с основной зоной катания, здесь вполне можно селиться, что многие и делают, особенно те, кто приезжает на авто. Но если в планах передвижение на общественном транспорте, это не очень удобно.

Сент – деревуха из той же серии, но, пожалуй, поинтереснее. Расположена она тоже в 3 км от Скуоля, но в противоположную сторону, на пологой террасе над Инном, возвышаясь над долиной и Скуолем.

В Сенте две церкви: одна – San Peder – старая и полуразрушенная на окраине, на холме,

другая – неоготический новодел, примечательный лишь тем, что очень живописно смотрится шпиль колокольни на фоне гор.



Дома в Сенте помимо традиционного sgraffito отличаются наличием мансарды в форме луковицы.


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На противоположном от Скуоля берегу Инна находится Тараcп (Tarasp, местные произносят Тарашп) со своим знаменитым в этой округе замком XI в. Расположен он напротив хайкинговой дороги из Фтана в Скуоль по-над пропастью, откуда классный вид на замок сверху.

По эффектному расположению на вершине скалы и общему впечатлению он чем-то напоминает Валерский замок в Сьоне.



Внутрь пускают только организованные экскурсии по записи, поэтому мы туда не попали. Впрочем, особо и не стремились, поскольку заявлены там всякие мебеля 16-18 вв. из Граубюндена и Тироля, гербы и прочая лабуда.

Тарасп, хоть и крохотный, но состоит из двух частей: нижняя, Fontana и верхняя, Sparsels. В первой помимо большей части жилого фонда расположены церковь

и спортивные увеселения: учебный склон, трасса для беговых лыж, каток на озере. Во второй – лучший отель Тараспа и оттуда же ведет дорожка к замку.




Именно в Тараспе удалось увидеть что-то похожее на те Доломиты, что с итальянской стороны.

Не только поэтому, а в целом, место суперское, одно из самых красивых и произведших впечатление в Нижнем Энгадине.

Фото - http://streamphoto.ru/users/pacher/1026335/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 2:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Неподалеку от Скуоля в той же долине Инна есть две деревушки – Гварда (Guarda) и Ардец (Ardez) (соответственно, в 6 и 4 км). С ними мы самым позорным образом повелись на рекламу: мол, самые типичные, самые аутентичные, самые расписные и прочие самые-самые. А оказалось ничего особенного и вообще повторение пройденного.
Гварда – деревушка на 200 жителей, расположенная на террасе на высоте 1600 м, осталась практически неизменной с момента восстановления после австрийского нашествия в XVII в. (естественно, не считая реставрационных работ). Но ничего нового и оригинального: те же каменные оштукатуренные дома с неизменным сграффито на единственной улице и всё.








Ардец в целом такой же, но показался интереснее.












Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 2:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Гвоздем культурной программы в Нижнем Энгадине было посещение бенедиктинского монастыря Св. Иоанна Крестителя в Мюстаире, являющегося одним из четырех памятников в Швейцарии, отнесенных к всемирному наследию ЮНЕСКО (наряду с историческим центром Берна, замками Беллинцоны и аббатством в Санкт-Галлене).




Монастырь был основан приблизительно в 780 г. по приказу Карла Великого. Наверное, этим объясняется наличие его статуи в монастырской церкви.




Сторожевая башня была пристроена к церкви в X в., часовня Св. Креста на входе на территорию монастыря перед кладбищем построена около 800 г.




Несмотря на более чем 1000-летний возраст сохранность и состояние монастыря поразительная. Во многом поэтому он и был включен в список ЮНЕСКО как пример церковной архитектуры эпохи Каролингов.






Но не только и не столько поэтому. Главная достопримечательность монастыря это обнаруженные в монастырской церкви во время проведения реставрационных работ в середине XX в. романские фрески, датированные серединой XII в., а под ними раннесредневековые 800-х годов.








Музей монастыря, расположенный в такой же древней башне Планта, оказался, прямо скажем, пустоватым: фактически кроме помещений как таковых там больше и нет ничего.

Сама деревня Мюстаир по облику вполне нижнеэнгадинская со всеми присущими зданиям этого региона атрибутами и, пожалуй, одна из наиболее симпатичных.






Очень неожиданная встреча произошла в местном ресторане, куда мы отправились обедать. Официантка при приеме заказа, услышав наш разговор между собой, вдруг тоже перешла на русский, хотя и с акцентом и некоторым затруднением в подборе слов. Она оказалась словенкой и живет здесь уже несколько лет. Поведала много любопытного. Зимой в Мюстаире тоска смертная, поскольку горных лыж здесь нет. Оживление начинается с весны, поток туристов достаточно большой. Русских не встречала, поэтому нам и удивилась, и обрадовалась. Обрадовалась, в основном, потому, что можно вспомнить хоть и не словенский, но близкий к нему язык. А то, говорит, я свой родной язык уже забывать начала. Она общается с местными на немецком и итальянском, хотя они между собой больше говорят на ретороманском. Сказала, что его так и не освоила, язык оказался довольно сложным.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дорога в долину Мюстаир через перевал Офенпасс идет из Цернеца, расположенного на железнодорожной ветке, связывающей Скуоль и Санкт-Моритц.


Городок так себе, ничего особенного. Реформатская церковь была перестроена в начале XVII в., хотя колокольня XIV в. сохранилась.




Замок Вильденберг также был перестроен в XVIII в., сейчас в нем мэрия Цернеца.




Городок какой-то полумертвый: машины не ездят, на улицах ни души (может, все ушли в Национальный парк, ведь именно в Цернеце его главная контора), открытым оказалось только одно кафе, а так и кофе не попьешь, некоторое оживление только на привокзальной площади, откуда отходят автобусы в Мюстаир и Ливиньо в Италии, где зона беспошлинной торговли.

Фото - http://streamphoto.ru/users/pacher/1028395/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Как? С Кем? Куда? -> Швейцария Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS