Как? С Кем? Куда?

[pacher]

АСКОНА ( http://www.ascona.ch/ ) в чем-то похожа на Локарно, а в чем-то и нет. Тоже курортный городок, еще меньше Локарно, тоже на берегу озера,




тоже с приятной крохотной исторической частью.



Там нет своей Пьяццы Гранде, но там потрясающая по красоте и атмосфере расслабленности набережная (она же – Пьяцца Джузеппе Мотта) с чередой живописных небольших отелей и ресторанов и кафе под тентами и зонтами.



Полный релакс, да еще с видом на озеро. Замечательное место.


В то же время ловишь себя на ощущении, что не все так просто в этой Асконе. Чувствуется, что по сравнению с Локарно – место более фешенебельное и дорогое. Там уже появляются 5* отели, которых нет в Локарно, частные виллы с прихватизированными кусками береговой линии (Митволя на них нет), цены также повыше. По виду, правда, 5*-ный Eden Roc смахивает на пансионат, может внутри там все по высшему разряду, но внешне не впечатляет. Но, никакой пафосности и показухи нет, все очень демократично: по вечерам в смокингах и вечерних платьях по набережной никто не ходит, а в шортах и шлепках – запросто.

А еще вистов в наших глазах Асконе, безусловно, добавил джазовый фестиваль AsconaJazz New Orleans & Classics, который проходил там в эти дни. Мы на такого рода мероприятии были впервые, и впечатления остались незабываемые. К атмосфере расслабленности, о которой говорил выше, добавилось ощущение праздника.
Открытие его состоялось 21 июня. Уже спускаясь вниз к озеру по пешеходной Виа Борго, услышали звуки джаз-банда. Неужели опоздали? Нет, это был разогрев: группа, открывающая фестиваль, развлекала публику в начале набережной.

Сам фестиваль проходил на набережной, где установили несколько эстрад, поставили ряды кресел, подключили аппаратуру и вперед. Набережную перегородили – вход платный, по 12 франков с человека за вечер. Также имелось большое количество абонементов на разное число дней. Выступления шли двумя сессиями по полтора часа с 20.00 и 22.00. Кроме того, группы играли в ресторанах, некоторых отелях и на других не основных площадках.
Потом прошло разухабистое шествие-открытие фестиваля вдоль всей набережной с подтанцовкой двух приглашенных девах весьма характерного вида, которые, тем не менее, завели народ по полной программе,



и началось собственно выступление участников фестиваля. Команды выступали самые разные и по географической принадлежности, и по цвету кожи, и по стилю исполнения (от классического джаза до буги-вуги).



Получили кучу удовольствия. Все-таки присутствие на живом исполнении – это совсем другие впечатления, поневоле начинаешь приплясывать, прихлопывать, сучить ножкой, отбивать ритм. Среди зрителей была одна великолепно танцующая пара, глядя на которую в круг вышли другие, а потом спустились и музыканты, и соло исполняли уже на танцполе, прямо на набережной. Феерично!




Что касается знаменитой Монте Верита, то вот она точно не стоит посещения. Сейчас это парк для прогулок, бега трусцой, выгула собак и т.д. В домике-музее скучает смотрительница, большинство экспонатов перенесено в музей в городе, а там остались только предметы интерьера и небольшая часть документов. Другой дом отдан под проведение разного рода конференций и симпозиумов. Так что, это совсем для фанатов и специалистов.

[pacher]

БРИССАГО. ОСТРОВА БРИССАГО
Название «Бриссаго» я впервые услышал несколько лет назад, когда там проходил матч на первенство мира по шахматам между Крамником и Леко. Любопытство одолело, и полез искать его на карте и с трудом обнаружил почти у самой границы с Италией. Когда же готовились к этой поездке, в планы посещения включили Бриссаго на пару с одноименными островами, на одном из которых находится ботанический сад-заповедник.
Добирались туда на кораблике из Локарно, с заходом в Аскону (первое знакомство с ней было с озера), затем на острова и потом в Бриссаго.
Бриссаго – совсем небольшой курортный городок, симпатичный, но не более того,



очень тихий и спокойный, какой-то сонный даже, контингент отдыхающих соответствующий. Тем не менее, место весьма престижное, если судить по ценам на жилье, которые были вывешены у одного из кафе, где мы присели пропустить по чашечке эспрессо. В Бриссаго, оказывается, некоторое время жил Руджеро Леонкавалло, имеется его музей, и периодически гастрольные труппы дают спектакли по его операм.


Острова находятся в 10 минутах по озеру от Бриссаго.


История ботанического сада на одном из них любопытна (http://www.isolebrissago.ch/). Хотя сам сад, как сад, и если бы он не был расположен на острове, что придает ему дополнительную живописность – то ничего особенного.

[pacher]

БЕЛЛИНЦОНА ( http://www.bellinzona.ch/ http://www.bellinzonaturismo.ch/ ) – столица Тичино, расположена практически в центре кантона и знаменита, прежде всего, тремя своими замками, являющимися памятниками ЮНЕСКО. Но в Беллинцоне, кроме того, очень приятный, хотя и небольшой, исторический центр. Идя от вокзала по Виале Стационе, через 10 мин. оказываешься на центральной Пьяцца Коллегиата,




где доминирует кафедральный собор Санти Пьетро э Стефано.

От нее, шагая в разные стороны не более чем метров на 100, можно обойти весь старый город и осмотреть основные достопримечательности.

Однако, несмотря на плохую погоду, пора приступать и к замкам, и начали мы с подъема к Кастельгранде, наиболее близкого к центру.

Подниматься к нему недолго, хотя для самых ленивых есть лифт, расположенный на небольшой Пьяцетте делла Валле прямо в скале. Обозрев замок (не самый интересный из трех) и окрестности со стены и одной из башен (вот это впечатляет),



пришли к выводу, что посещение пешком двух других замков, особенно верхнего – Сассо Корбаро – не очень вдохновляет. Тем более, что дождь то начинался, то прекращался.
Спустившись обратно в старый город, пошли в туристический офис узнавать, как обстоят дела с автобусами к верхнему замку. Оказалось, не очень. Нужен автобус до района Арторе, отправляется он от вокзала, ходит редко, с большими интервалами и ближайший будет через 40 минут. А вот обратно точно придется спускаться пехом, т.к. в обозримом будущем автобуса не предвидится. Ну ладно, спускаться – не подниматься. В итоге пришли к выводу, что если бы знали, с этого надо было начинать знакомство с Беллинцоной, т.е. приехав на поезде, сразу садиться на этот автобус и ехать к верхнему замку, а потом уже все остальное. Кстати, туристический офис находится в Палаццо Чивико – старинном, очень красивом здании с башней с часами и внутренним двором с многоярусными аркадами.


До Арторе мы доехали за 10 минут по серпантину (ножками точно топали бы часа полтора), еще 10 минут шли от остановки до замка. Кастелло ди Сассо Корбаро расположен на высоком утесе и как будто встроен в него,

доминирует над городом и всей долиной и завораживающе мрачен и значителен.



Это впечатление подчеркивалось серостью дня, зависшими на окружающих горах тучами и пробегающими почти над головой облаками. Сурово, но красиво!

На спуске к замку Монтебелло нас, конечно же, застал дождь, пришлось какое-то время даже пережидать его под навесом. Когда же дошли до Монтебелло, по закону подлости он закончился и издевательски временами начало проглядывать солнце. Виды с дороги от Сассо Корбаро к Монтебелло – супер. И на оба этих замка (на первый – вверх,


на второй – вниз),


и на церковь Сан Себастьяно в Арторе,


и на город, и на долину и крепостные стены, тянущиеся через нее, а с одной точки одновременно видны Монтебелло и Кастельгранде.


Монтебелло – самый большой, самый красивый, самый посещаемый и самый туристический из замков. Интересно полазить по его стенам, залезть на башни, сунуть нос в разные закоулки, полюбоваться видами, открывающимися с него.






Монтебелло хорош, слов нет, но лично меня Сассо Корбаро впечатлил больше.

Фото - http://photo.stream24.ru/users/pacher/201788/