Список форумов Как? С Кем? Куда?

Как? С Кем? Куда?

Туристический клуб.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Озера Ломбардии. Комо

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Как? С Кем? Куда? -> Италия
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 4:02 pm    Заголовок сообщения: Озера Ломбардии. Комо Ответить с цитатой

Не Миланом единым известна Ломбардия. Уж своими «великими» озерами – точно. Вообще озер в Ломбардии справочники насчитывают более 40. Но «великих» – и по размеру, и по известности – четыре: Маджоре на западе, Гарда на востоке, Комо посередине, и самое маленькое из четырех – Изео, между Комо и Гардой. Остальные – скорее, озерца, а иногда просто лужи.

Мы выбрали золотую середину и так очутились на Комо. Озеро Комо (второе, менее распространенное название – Ларио, идущее еще с римских времен) имеет своеобразную форму: общепринято называть ее перевернутой буквой «Y». Мне больше нравится фигура человечка с расставленными ногами: левая нога – западный рукав Комо, правая нога – восточный рукав Лекко, туловище и голова – северный рукав Колико. Названия рукавов идут от главных городов, расположенных на них. Северный рукав еще называют Альто Ларио.

Мы въезжали на Комо по внешней стороне правой ноги и первую остановку сделали в районе пятки – в Лекко (Lecco). Абсолютно невыразительный городок, примечательный разве что высоченной колокольней местного Дуомо. Зато первый раз посмотрели на озеро и пообедали (собственно, ради этого и заезжали).




Дальнейший путь лежал по берегу на север, в район … примерно, откуда ноги растут, т.е. в центральную часть озера. По дороге кратко остановились в Манделло-дель-Ларио (Mandello del Lario) (вот оно второе название озера; потом еще неоднократно оно будет фигурировать в географических наименованиях) у церкви Сан Джорджо, оказавшейся запертой. Так что анонсы касательно как интерьера церкви с интересными фресками, так и видов с холма оказались либо нереализованными, либо сильно преувеличенными.




Фьюмелатте (Fiumelatte) – деревушка в 2 км от Варенны, место нашего 2-х недельного базирования. Если составить ТОР-3 понравившегося на Комо, то одно из них будет связано именно с местом проживания. А именно, с видами с террасы апартаментов. Ежевечерний релакс с ужином, рюмкой-бокалом, закатом даже перебивал просмотр чемпионата Европы по футболу, который зачастую удостаивался только мимолетного взгляда через окно террасы.








Хороши были и утренние пейзажи.






Здесь представлены фото первых дней пребывания, когда еще было относительно прохладно, облачно и даже с парой гроз,

потом же установилась ясная, теплая, вполне купальная погода. Еще одним несомненным плюсом проживания было то, что мы там были практически одни во всем доме,

за исключением пары местных таксистов на минивэнах, которые уезжали утром и приезжали поздно вечером. Вот, что значит июнь – низкий сезон.

Единственной достопримечательностью Фьюмелатте, если не считать того, что мы там жили, является одноименная река, имеющая статус самой короткой речки Италии, длиной 250 м. Свое название – «молочная река» – она полностью оправдывает: сваливаясь с гор пенным белым потоком, она не успевает выйти на равнину и посинеть-поголубеть, как уже пора вливаться в озеро.


Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 4:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Варенна (Varenna) считается одним из самых живописных мест на озере Комо. В общем, так оно и есть, в чем мы могли убедиться сполна, поскольку заезжали в нее многократно по поводу и без. Сразу скажу относительно парковок, поскольку приходилось слышать о трудностях с ними. Да, проблематично приткнуться в районе порта, даже на платной стоянке. Есть большой подземный платный паркинг напротив входа в виллу Монастеро. Мы же чаще всего ставили машину у вокзала, тем более что по будним дням парковка там бесплатная. До порта и Лидо оттуда 5 минут пешком.

Варенну условно можно разделить на верхнюю и нижнюю, приозерную части, связываемые крутыми узкими улочками-лестницами.


Центром верхней части является площадь Сан Джорджо с одноименной церковью с мало интересным интерьером,


несколькими отелями и жилыми домами




и еще одной более старой церковью Сан Джованни, примечательной отсутствием фасада и портала как таковых и фресками внутри, некоторые из которых относятся к XIV в.




Чуть в стороне от площади вход в виллу Чипресси, куда мы не ходили,

и немного дальше – в виллу Монастеро.

Посещение многочисленных вилл на Комо, знаменитых и не очень – одна из основных туристических развлекух. Меня же где-то на четвертой уже стало слегка подташнивать от них. Всё однотипно – здание, сад или парк, статуИ. Интерьеры – бесчисленные столы, кресла, койки, люстроны, кружки, стаканЫ и прочая лабуда. Единственное, что по-настоящему впечатляет это виды на озеро. Монастеро повезло – была первой, поэтому обсматривалась с интересом, хотя и она сильно не вштырила.


















Нижняя, прибрежная Варенна прелестна: уютная гавань с рыбацкими лодками, разноцветные дома у воды, небольшие ресторанчики на берегу, набережная, частично проходящая прямо над водой, панорама озера перед глазами, атмосфера расслабленной праздности или праздной расслабленности.














С воды Варенна своими тесно стоящими и ползущими вверх разноцветными домиками отдаленно напомнила Портовенере и деревушки Чинкве Терре.




От бывшей рыбацкой гавани набережная приводит к порту


и дальше к Лидо.

Именно там было второе из ТОР-3 на Комо – купание в озере. Как уже упоминал выше, в первые несколько дней погода не позволяла даже задуматься о том, чтобы залезть в воду, зато во вторую неделю оторвались по полной программе, т.е. купались практически ежедневно, заезжая в Лидо после завершения поездок, а пару раз просто провели там почти целый день. Поскольку берега на Комо каменистые, пляжей в общепринятом смысле нет, и зоны купания с входом в воду с понтонов по лесенке оборудованы в отдельных местах. Вареннское Лидо – одно из таких мест. Первым впечатлением было разочарование, поскольку взгляду предстала совсем небольшая огороженная купальня. «Обложили меня, обложили». Но затем эмпирическим путем было выяснено, что свободу оградили только детворе, которая плескалась под бдительным оком смотрителя, а матерым пловцам можно и за флажки на свой страх и риск. Кайф – вода чистейшая, вполне теплая, купающихся два с половиной человека, навигация в стороне, вокруг пейзажи, радующие глаз. В том числе, на возвышающуюся над Варенной гору, на вершине которой стоит башня Кастелло ди Вецио.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 4:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кастелло ди Вецио (Castello di Vezio) – это не только руины замка XI в., но и крохотная деревушка на 50 жителей. От Варенны к замку ведет крутой серпантин, довольно узкий на последнем участке, заканчивающийся не очень большой парковкой. Что делать, когда она вся занята, не очень представляю.

От парковки по мощеной дорожке сначала попадаешь в деревню, где помимо нескольких домов местных жителей расположились церковь Сант’Антонио Абате,

кладбище и очень приличный ресторанчик, а уже потом за 4 евро на территорию замка.

Нельзя сказать, что от замка ничего не осталось, но и цельную конструкцию он тоже собой не представляет. Бывает и хуже, хотя донжон и стены вокруг него выглядят вполне прилично.




Но по большому счету не в замке здесь дело. Кастелло ди Вецио – это, прежде всего, великолепная смотровая площадка, одна из лучших, если не лучшая на Комо. Причем виды даже лучше не с самой площадки, а с донжона.






На мой взгляд, видов из Кастелло ди Вецио и остатков замка вполне достаточно для того, чтобы это место посещали. Но тем, кто ныне заправляет здесь, этого показалось мало, и они напихали много чего совершенно лишнего. Так, при входе публику развлекают странноватые и несколько неуместные деревянные скульптуры с претензией на эротику некоего Луиджи Гамбато.


Вокруг донжона и на смотровой площадке зачем-то усадили жутковатые муляжи привидений.


Но больше всего меня возмутил птичий концлагерь на смотровой площадке. Дело в том, что на территории Кастелло функционирует центр по подготовке охотничьих птиц: соколов, ястребов, филинов, канюков и др. Может, когда-то они и тренируются, но большую часть времени вынуждены сидеть прикованные цепью на узких насестах под прицелом фотоаппаратов туристов и их охов и ахов. Многие из них уже смирились со своей участью и выражают свой протест лишь возмущенным клекотом, и только филин Семола всё пытается взлететь и вырваться на свободу, но полет его ограничивается длиной цепи. Удручающее зрелище.




Фото – http://streamphoto.ru/users/pacher/1034225/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Продолжим путь дальше на север по восточному берегу Комо.

В 4 км от Варенны тоже на берегу озера находится небольшой городок Беллано (Bellano), притиснутый к озеру возвышающимися над ним горными грядами.




В наших глазах, Беллано – центр цивилизации: здесь аж два супермаркета, где мы, в основном, закупались и которые отсутствуют в Варенне как класс.

Центр Беллано – пьяцца Сан Джорджо, на которой напротив друг друга стоят две церкви: полосатая Санти Назарио э Чельсо XIV в.


и Санта Марта XV в.

Внутри ничего особенного.
Улочка-лестница, идущая вверх мимо Санти Назарио э Чельсо приводит в ущелье Ужасов (Orrido) – узкий темный каньон, пробитый в скалах рекой Пиоверна. Вход в Орридо платный, ущелье оборудовано мостками, проложенными над ревущей, несущейся внизу стремниной – всё, как в швейцарских аналогах.




В верхней части ущелья – мост и церквушка Сан Рокко,


которая прекрасно видна из нижней части Беллано.


Хотя Беллано много раз перестраивался и расстраивался, в нем сохранился очень небольшой исторический центр. Вполне симпатичный.


В 5 км на север от Беллано на полуострове Дервио (Dervio) расположился городок с одноименным названием.


Хотя в Дервио находятся, по крайней мере, 3 значимых достоприма: одна из старейших в регионе церквей Сан Квирико и Джулитта (San Quirico e Giulitta), упоминающаяся в документах с 814 г., с романской колокольней 1080 г.;


церковь Санти Пьетро э Паоло XI в. на берегу озера


и Кастелло ди Ореция (Castello di Orezia) XI в., от которого осталась только возвышающаяся на холме над городом башня,


впечатление от города никакое. Самым приятным местом в Дервио оказался променад по берегу озера.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 10:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В 2 км от Дервио на узкой полоске между прибрежной дорогой и озером притулилась крохотная деревушка Коренно Плинио (Corenno Plinio), которая оказалась одним из самых интересных и живописных мест в северной части озера.


Несмотря на вторую часть названия, достоверных сведений о том, что здесь когда-то тусовался римский консул и, более того, что деревня существовала еще в римские времена, нет. Хотя название Плинио Коренно получило в честь Плиния Старшего, но произошло это только в 1863 г. Однако, учитывая, что Плиний Старший родился поблизости в Комо, весьма вероятно, что он мог иметь какое-то касательство к этому месту.

Зато достоверно известно, что Кастелло ди Коренно было возведено в X в. на развалинах более древней крепости. В XIV в. Кастелло сильно пострадало от пожара, тем не менее, башни и стены частично сохранились.




Вплотную к замку в XII в. была построена церковь Сан Томмазо. Перед входом в церковь – монументальные надгробия семейства Андреани, владельцев Коренно с XIII в. Внутри – фрески XIV-XVI вв.






Сама деревня живописно и очень правильно, чтобы произвести нужное впечатление, круто спускается от Кастелло и церкви вниз к озеру.




Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Аббатство Пиона (Abbazia di Piona) – крайняя точка в нашем маршруте на север по восточному берегу Комо. И еще одно в высшей степени достойное место.

Прежде всего, хотелось бы отметить местоположение аббатства. Оно изолированно расположилось на самом краю небольшого мыса Ольджаска в нескольких километрах к югу от Колико. После того как проезжаешь небольшую деревню Ольджаска с несколькими отельчиками, на протяжении 1,5 км узкой гравийной, а местами каменистой лесной дороги не встречается ничего, пока не подъезжаешь к воротам на территорию аббатства, за которыми расположена парковка.


От входных ворот (кстати, вход бесплатный) дорожка ведет к церкви Сан Николао XI в. с фресками XIII в.








Сзади церкви возвышается полуразрушенный фрагмент апсиды, происхождение которого точно не установлено. Известно, что церковь Сан Николао была построена на месте часовни VII в. Так что вполне возможно, что этот фрагмент остался от нее.


Справа от церкви вход в клуатр с колоннадой по периметру, на стенах которой частично сохранившиеся фрески XV-XVI вв., которые на одной из стен мирно соседствуют с вполне современными абстрактными произведениями.






Но не одними религиозно-историческими памятниками привлекает аббатство, а также своей территорией, парком и потрясающими видами на верхнюю часть озера Альто Ларио и окружающие горы.










В целом, место не только интересное и живописное, но и с непередаваемой атмосферой покоя. Там хочется просто сесть на скамеечку ... и пусть весь мир подождет.

Фото – http://streamphoto.ru/users/pacher/1034226/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 11:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А теперь перейдем к последнему из ТОР-3 на Комо – катанию на корабликах по озеру. Катались раз несколько, можно было бы и еще, хоть целый день – такая красота вокруг.

Чтобы закончить с Альто Ларио, начну с маршрута Варенна – Граведона, которая расположена на западном берегу северного рукава озера, примерно на уровне плеч того самого человечка. Все-таки, на мой субъективный взгляд, Альто Ларио с точки зрения ландшафтных красот самая живописная часть Комо (снято со смотровой площадки виллы Сербеллони).




Кроме того, эта часть озера – Мекка любителей разного рода водных развлечений: яхтинга, виндсерфинга, кайтсерфинга, поскольку здесь практически постоянно дует ветер с гор.




Миновав и остановившись в Беллано и Дервио, корабль пересекает озеро и дальше идет вдоль западного берега через Пьянелло дель Ларио (Pianello del Lario)


Муссо (Musso)




Донго (Dongo)




до Граведоны.


Граведона (Gravedona) – городок, в общем-то, так себе, но в ней есть безусловный хит – церковь Санта Мария дель Тильо (Santa Maria del Tiglio) XII в., ради которой, собственно, и приехали сюда.

Устремленная ввысь своей колокольней черно-белая полосатая церковь эффектно смотрится как издали, с озера,


так и вблизи.


Интерьер церкви прост, полутемен и интересен как фресками XIV в., так и еще более ранними крестильной купелью, распятием, фрагментами напольных мозаик за стеклом. Санта Мария дель Тильо – одна из самых впечатляющих и гармоничных церквей, что видели здесь.








Рядом, фактически примыкая к Санта Мария дель Тильо, еще более старая церковь Сан Винченцо. Правда, от тех древних времен в ней осталась только апсида, боковая стена и крипта,


а фасад и колоннада были возведены много позже.


Внутри – уже набившее оскомину, бьющее по глазам, помпезное барокко.


Комплекс Санта Мария дель Тильо – Сан Винченцо дополняют часовня и фонтан.




Другая главная достопримечательность Граведоны – Палаццо Галлио – расположилась на противоположном конце. Поэтому пока дошли до нее, посмотрели практически весь городок:
набережную,


старую часть Граведоны,


бывший Кастелло на холме, ставший сейчас библиотекой,


расположенный рядом Бельведер с видами сверху на набережную.




Палаццо Галлио был построен по распоряжению кардинала Толломео Галлио в конце XVI в. Сейчас дворец используется для культурных мероприятий, выставок, презентаций и, судя по всему, внутрь пускают далеко не всегда. Мы дальше сада и крыльца не попали.


Палаццо, стоящее над водой, лучше всего смотрится с озера.




Хотя сбоку вроде тоже неплохо.




Фото – http://streamphoto.ru/users/pacher/1034288/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 12:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Но начали мы водные прогулки по озеру вовсе не с Граведоны и Альто Ларио, а с 2,5-часового маршрута по юго-западному рукаву Комо до одноименного города, являющегося негласной столицей этого региона. Впечатляющая, насыщенная, немного калейдоскопичная обзорная поездка, позволяющая одним махом с борта корабля охватить самую известную и раскрученную часть озера. Позже мы в такие места как Белладжо, Ленно, виллы Бальбьянелло и Карлотта ездили специально и подробно, поэтому о них разговор будет отдельный.

Итак, поехали. Вернее, пошли, ведь мы на воде. Из Варенны пересекаем озеро и заходим в расположенный напротив Менаджо (Menaggio),



над которым как раз каждый вечер солнце садится, а мы с нашей террасы закаты смотрим.

Белладжо пропускаем до лучших времен, поэтому следующая остановка – расположенная южнее Менаджо Каденаббия (Cadenabbia).



Что в Менаджо, что в Каденаббии, что практически в каждом населенном пункте далее по берегу озера, если вы видите многоэтажное длинное пафосное здание на набережной, то без риска ошибиться, можно говорить, что это Гранд Отель.


Так и в Тремеццо (Tremezzo) – одном из наиболее известных курортных мест этого рукава озера.





Именно здесь расположена одна из самых знаменитых вилл озера Комо – вилла Карлотта. За небольшим мысом на берегу озера живописно расположилась невольно притягивающая взгляд церковь Сан Лоренцо.


Далее Тремеццо без какой-либо видимой границы переходит в Меццегру (Mezzegra),



а та в Ленно, которое мы позже посетим специально.

После Ленно корабль огибает мыс Лаведо, на оконечности которого стоит вилла Бальбьянелло, и пристает у единственного острова на Комо – Изола Комачина (Isola Comacina).


Транзитом минуем Сала Комачина (Sala Comacina) с неизменными виллами и променадом вдоль озера,




редко попадающуюся на этом берегу неосвоенную и незастроенную часть побережья, привлекшую внимание водопадом неподалеку от деревушки Колонно (Colonno)


и заходим в Ардженьо (Argegno).








Продолжаем движение вдоль западного берега рукава Комо мимо расположившегося на крутом обрывистом склоне Бриенно (Brienno),








Лальо (Laglio) с виллой Джорджа Клуни «Олеандра»,


Карате Урио (Carate Urio)


и для разнообразия переходим на противоположный берег во вполне симпатичный Торно (Torno).



Интересно, что самая известная в Торно вилла Плиниана внимания не привлекла, и мы ее банально пропустили, в отличие от виллы Таверна.


А уж не зацепиться глазом в соседнем Блевио (Blevio) за 5-звездочный комплекс вилл «Каста Дива» просто невозможно.

Любопытна его история. В начале XIX в. основную виллу «Роккабруна», что наверху, приобрела оперная певица Джудитта Паста, в гостях у нее бывали В.Беллини, Г.Доницетти, Д.Россини, Стендаль и другие известные личности. В начале XX в. виллу перестроили, а отелем она стала только с 2000 г. В память о славной музыкальной истории виллы отель получил свое название: «Каста Дива» – знаменитая ария Нормы из одноименной оперы В.Беллини, партия которой была написана композитором для Джудитты Пасты.

Возвращаемся на западный берег и делаем последнюю перед Комо остановку в Черноббио (Cernobbio) симпатичной набережной,


двумя корпусами виллы д’Эсте, которая сейчас 5-звездочный отель,




и виллой Эрба, где снимался фильм «12 друзей Оушена».
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Входящему по воде в гавань Комо (Como) – самого крупного города на озере (около 80 тыс. жителей) – зевать не рекомендуется. Слева вас встречает фонтан (пример Женевы стал весьма заразителен),




а справа в это время норовит улизнуть от обзора вилла Ольмо.


Прямо по курсу стоящие на набережной Темпио Вольтиана – храм, воздвигнутый в честь великого физика и уроженца Комо Алессандро Вольты,


Военный мемориал,


набережная и купол Дуомо,


порт и башня Кастелло Бараделло далеко на холме.


На мой взгляд, самое интересное в Комо – это Дуомо (Санта Мария Маджоре). И это при том, что внутрь мы не попали по причине сиесты, но впечатления от экстерьера оказалось достаточно.
Фасад








Уроженцы Комо Плиний Старший и Плиний Младший


Боковой портал






Апсида


Здесь же на площади типичное для провинциальных городов псевдоклассическое здание городского театра,

а через дорогу так называемый «Дом фашизма» Джузеппе Терраньи, почему-то считающийся образцом стиля «рационализм» в архитектуре 30-х годов.


Одним из самых старых уголков исторического центра является площадь Сан Феделе с частично сохранившейся застройкой XV-XVI вв.


и одноименной церковью XII в.


От средневековых стен, когда-то окружавших город, мало что осталось, но башня Порта Торре сохранилась.


В Комо весьма чтут своего знаменитого земляка Алессандро Вольту: площадь его имени,




памятник на ней,




храм Темпио Вольтиана на набережной,


а еще маяк Вольты на горе Брунате, куда мы не поднимались.

Экскурсию по Комо мы прозаически закончили в супермаркете, и в Варенну вернулись на скоростном катере.

Фото – http://streamphoto.ru/users/pacher/1034230/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 2:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Составив первое обзорное мнение о виллах озера с борта корабля, для закрепления пройденного материала отправились по маршруту Ленно – вилла Бальбьянелло – вилла Карлотта.

Высадились утречком в Ленно (Lenno), небольшом городке в заливе Венеры.




Насколько безмятежно спокоен залив,





настолько суматошно суетлива набережная, битком забитая рядами лотошников и рыночных торговцев, продающих всё от живой рыбы до сувениров. Кажись, попали в базарный день.


На площади с двумя главными достопримами Ленно – церковью Санто Стефано и баптистерием XI в. – картина аналогичная.



Что интересно, на обратном пути людской муравейник на набережной никуда не делся, но поменял ориентацию: рынок свернулся, но зато открылись сидящие друг на друге кафе и рестораны, битком забитые оголодавшими туристами. И опять не протолкнуться, еле свободный столик нашли.

С трудом протиснувшись сквозь ряды продавцов и покупателей, двинули по набережной в сторону мыса Лаведо в поисках причала, от которого доставляют на виллу Бальбьянелло (Balbianello). И обнаружили его уже в самом конце оной у входа в местный Лидо. За 5 минут небольшой катерок обогнул мыс, позволив во всех возможных ракурсах обозреть виллу, дополнив картину, сложившуюся, когда проходили здесь на корабле, и доставил нас к парадному озерному входу в парк виллы.














Из всех вилл, что мы посмотрели на Комо, Бальбьянелло – лучшая. Правда, надо сразу уточнить по каким признакам лучшая. Я не принимаю во внимание интерьер, потому что ни в одной из вилл он не был интересным. А потому рассматриваются экстерьер, прилегающая территория, ландшафт, виды окрест – вот по этим критериям и ставлю Бальбьянелло на первое место из комовских вилл. А если сравнивать шире, со всеми объектами такого рода, то лучше всех была вилла Эфрусси на Кап Ферра на Лазурном берегу.

Чем же так хороша Бальбьянелло? Прежде всего, местом, в котором расположена. Круто обрывающаяся к воде оконечность далеко вдающегося в озеро мыса Лаведо – что может быть лучше.

Вилла построена на месте францисканского монастыря, от которого унаследовала две кампанилы бывшей монастырской церкви. Ну, и еще несколько несомненных плюсов: разноуровневость парка, небольшая территория, которую можно обойти минут за 15, роскошные виды на озеро в разные стороны, наконец, живописная, в отличие от здания самой виллы, Лоджия в верхней точке парка.














Последним владельцем виллы был Гвидо Мондзино – путешественник, полярный исследователь, руководитель первой итальянской экспедиции на Эверест, который купил виллу в 1974 г. Он умер в 1988 г. и завещал виллу частному Фонду по охране исторических памятников (FAI), который поддерживает виллу в надлежащем состоянии и организует ее посещение. Внутри виллы экспонируются антикварная мебель, библиотека, экипировка полярных экспедиций, коллекция произведений африканского, китайского, индейского искусства, привезенных Г.Мондзино из своих поездок, а также любопытное собрание картин, выполненных оригинальной техникой на стекле.









Посещение самой виллы возможно только с организованной экскурсией чуть ли не только 2 раза в день, а поскольку, на мой взгляд, это не самая интересная часть, то зная заранее, вполне можно было бы ограничиться парком.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 2:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Следующим номером программы была вилла Карлотта (Carlotta), что в Тремеццо.

То ли потому что она была после Бальбьянелло, то ли потому что оказалась последней из вилл, что посетили, и уже накушались ими, но отношения с Карлоттой совсем не сложились. Хотя объективно она красива и местами интересна, но ходили что внутри, что по территории парка, что называется, из чувства долга, ради галочки.

Вначале еще было ничего, глаз не замылился, поэтому и набережная, и входные ворота, и фонтан, были восприняты вполне позитивно.








А вот внутри со всеми этими Марсами, Венерами, Паламедами, Последними поцелуями как отрезало: скучно, не втыкает. А тут еще тетка местная недобро так велела фотик убрать. Ну, и ладно, фиг с тобой, не очень-то и хотелось.


А парк совсем не понравился. Слишком большой, какой-то бестолковый, местами заросший, еще и солнце жарит.




В общем, прошли чуток, щелкнули пару клумбонов с цветуями, вазон какой-то, лебедей зеленых и вернулись к началу.








Виды на озеро не впечатлили, зато урожай лимонов порадовал.


В общем, без тени сожаления покинули Карлотту и поехали купаться к нам в Лидо.

Фото – http://streamphoto.ru/users/pacher/1034233/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 3:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если вернуться к образу озера Комо в виде человечка с расставленными ногами, то кусок суши между этими ногами (они же рукава озера Комо и Лекко) называется Ларианский треугольник. В самом интересном месте между ногами, в вершине треугольника находится Белладжо (Bellagio), называемое «Жемчужиной озера Комо».

Мы отправились в Белладжо на автомобильном пароме, поскольку в планах было посетить еще пару точек. За оконечностью мыса Пунта Спартивенто

взору предстала панорама Белладжо с набережной, Гранд Отелем Вилла Сербеллони, колокольней церкви Сан Джакомо и самой виллой наверху.






После того как поставили машину на парковку у паромной пристани, до обязательного здешнего аттракциона – посещения виллы Сербеллони – оставалось вполне достаточно времени, чтобы пройтись по Белладжо. Планировка городка проста как мычание: внизу – набережная, наверху – виа Гарибальди, посередке – виа Чентрале, а между ними несколько соединяющих их салит – улиц-лестниц. Всё. Начали с верхней части, оставив набережную на закуску, поскольку все равно идти по ней к машине. Поднялись к внешне невыразительной и, как заявлено, очень старой часовне Сан Джорджо (конец XI – начало XII в.), чего никак не скажешь по ее прилизанному виду (была закрыта).


Куда эффектнее смотрится расположенная рядом вилла Готика.


За несколько минут прошли всю Виа Гарибальди – центр исторической части Белладжо, попутно глянули вниз вдоль улочек-лестниц и вышли на центральную площадь с базиликой Сан Джакомо тоже XII в.





Эта была открыта. Внутри представлено чуть ли не всё тысячелетие: распятие то ли X, то ли XII в., триптих Винченцо Фоппы (XV в.) и, наконец, мозаики XX в.








Здесь же на площади офис виллы Сербеллони и вход в парк. Водят туда только скопом 2 раза в день – в 11.00 и 15.30. Большего разводилова мне встречать еще не приходилось. За 8,50 евро в течение 1,5 часов народ ведут вверх по дорожкам через заросший парк, скорее лес к верхней точке, попутно развлекая информацией (на английском), которую легко можно почерпнуть в интернете. На саму виллу низзя, фотографировать ее тоже (требование Рокфеллеровского фонда, который сейчас там обретается, и которому виллу передала Ella Walker – висковая принцесса и наследница знаменитого бренда), с дорожки не сходи, здесь встали – фотографируем, пошли дальше. Фактически вся экскурсия сводится к тому, что тебя выводят к смотровой площадке на вершине горы, на которую мы каждый день смотрим с нашей террасы. Виды с нее, правда, роскошные, как и с нескольких точек по дороге.












Мягко говоря, разочарованные после Сербеллони, прошли сначала к оконечности мыса – Пунта Спартивенто. Место для релакса и еще одна прекрасная точка с видами на Альто Ларио, только, в отличие от смотровой площадки в Сербеллони, не сверху, а с уровня воды.


А потом вышли на набережную – центр курортной жизни Белладжо, которая тянется вдоль озера до еще одной известной здешней виллы – Мельци.










Вилла Мельци произвела куда более приятное впечатление по сравнению с Сербеллони. Хотя и там, в общем-то, всё то же самое: вилла (не пускают), парк, пруд, статуИ, цветочки-деревца, виды на озеро.








Еще есть оранжерея с фресками

и очень симпатичная ротонда на берегу (отлично с озера смотрится) со скульптурой Данте с Беатриче рядом.






Исключительно для полноты картины – деревушка Сан Джованни (San Giovanni) в 2 км от Белладжо с одноименной барочной церковью и несколькими виллами на берегу. Мы заезжать туда не стали, но пару раз зашли во время корабельных поездок.




Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 10:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Из Белладжо мы поехали по западному берегу Ларианского треугольника в Нессо (Nesso) – крохотную деревушку на обрывистом берегу озера. Центр деревни – маленькая площадь на основном шоссе перед мостом, на которой нам крупно повезло припарковаться.




Под мостом сливающиеся здесь потоки, текущие с гор, потом уже за мостом ухающие вниз водопадом в узком ущелье


и втекающие в озеро далеко внизу под старинным каменным арочным мостом – главной достопримечательностью Нессо.




Мы не поленились спуститься вниз к озеру, заодно пройдя всю деревню. Понравилось.






В 1,5 км от Нессо еще одна аналогичная деревушка – Карено (Careno).


В ней нет такого мостика как в Нессо, но есть две церкви: одна на шоссе – Беата Верджине Ассунта (Beata Vergine Assunta),




другая у озера – романская Сан Мартино XII в.,






между ними крутые мощеные даже не улочки, а спуски, стиснутые старинными каменными домами,




и роскошные виды на озеро.


Очень понравилось.

Фото – http://streamphoto.ru/users/pacher/1034229/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Завершу свое повествование о Комо, как ни странно, не Комо, но местом, очень близким к нему. В основании Ларианского треугольника совсем недалеко от Лекко есть городок Чивате (Civate) настолько невыразительный, что ничего про него не скажу и ничего не покажу. Потому как нечего. Попали же в него, потому что его никак не минуешь, чтобы добраться до расположенной в горах церкви Сан Пьетро аль Монте (San Pietro al Monte). К церкви невозможно подъехать, только пешком, далеко (анонсировали час, реально больше) и вверх по горной тропе. Из Чивате есть два пути из окраинных районов Поццо и Валле делле Оро, которые потом сходятся в одной точке. Поскольку пешком хотелось идти по минимуму, пришлось долго изучать карты, чтобы выбрать, где можно подъехать максимально близко. В итоге остановились на варианте с Валле делле Оро: выехали на окраину Чивате (по асфальту), а потом насколько было возможно по грунтовке, где на небольшой полянке у горной речки оставили машину. Повезло, что встретили местного жителя, который рассказал, где лучше всего перейти через реку и выйти на основную тропу к Сан Пьетро аль Монте. Вышли на нее и встретили людей, которые шли из Поццо – значит, мы все-таки прилично подсократили пеший маршрут. Поначалу тропа вполне приличная, хотя и вверх, но плавно и с небольшим уклоном. Но довольно быстро она набрала крутизну и превратилась в узенькую лесную тропку из раскисшего после ночного дождя грунта и мокрых камней. Подъем оказался реально тяжелым и гораздо более долгим, чем предполагали. Шли мы в итоге часа полтора.

Романские церковь Сан Пьетро аль Монте




и часовня Сан Бенедетто (обе XI в.) -

это всё, что осталось от бенедиктинского монастыря, основанного здесь еще в VIII в. Внутри многочисленные хорошо сохранившиеся фрески XI в. Фотографировать внутри не разрешается, но кому интересно, может легко найти картинки и другую информацию в Интернете. Мы же сняли только фреску над входом в церковь.




Причем любопытно, что о запрете на фотографирование внутри нас предупредили сидевшие на ступенях лестницы такие туристы как мы. Как потом выяснилось, они приходят сюда уже не первый раз.

Из всех религиозных объектов, что мы посетили в этой поездке, Сан Пьетро аль Монте произвело самое сильное впечатление. И не потому, что с таким трудностями добирались сюда. Хотя опосредованно и это тоже, поскольку расположение в окружении гор с прекрасными видами на озеро Анноне внизу,








изолированность и уединенность придают этому месту неповторимую ауру. Но также и необычная архитектура церкви с оригинальной входной лестницей, поднимаясь по которой невольно проникаешься торжественностью момента, и простота и строгость внутреннего убранства, свойственная романским церквям, и прекрасные фрески, и отсутствие толп туристов: не каждый решится добраться сюда.

Фото – http://streamphoto.ru/users/pacher/1034288/88f0b0e668e957bd31e3fcadab23b318/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Как? С Кем? Куда? -> Италия Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS