Добавлено: Вт Авг 11, 2009 4:20 pm Заголовок сообщения: Вдоль Лазурного берега (от Сен-Рафаэля до Монако)
Всё многообразие видов обычно обсуждаемых и описываемых туристических путешествий, по большому счету, сводится к двум основным: путешествие–«открытие новых земель» и путешествие–отдых. Такие экзотические варианты как одиночное плавание вокруг земного шара (как Конюхов), лыжный переход к Северному полюсу (как Шпаро), восхождение на Эверест, выезд на дачу и т.п. рассматривать не будем.
Вид путешествий, названный «открытием новых земель», имеет много форм: это и обычные автобусные туры, и посещение больших городов типа Парижа, Лондона или Рима с осмотром всех обязательных и отмеченных в путеводах достопримов, и автомобильные или общественным транспортом самостоятельные вояжи по региону, стране или даже нескольким странам. Главная особенность этого вида путешествий – динамичное посещение новых мест и достопримечательностей и, как следствие, узнавание чего-то нового для себя. Для людей определенного склада характера и темперамента, не привыкших сидеть на одном месте, это и есть отдых.
В крайнем своем проявлении основной целью «открытия новых земель» является пометить не только максимально возможную по площади территорию за ограниченный по времени период отпуска, но и оставить свои метки в максимально возможном количестве мест внутри этой территории. При этом, если территория окажется недостаточно большой, количество мест внутри нее не перевалит за пару-тройку десятков, и, тем более, если и первая, и второе будет меньше первоначально намеченного, то отпуск следует признать неполноценным, и потом в течение нескольких месяцев досадовать на не до конца выполненное дело.
Форм путешествий с условным названием «отдых» тоже много. Это и лениво-расслабленное времяпрепровождение на пляже или у бассейна за забором отельной резервации, и активный отдых с купанием, яхтингом, снорклингом, дайвингом, рафтингом, серфингом днем, дансингом и/или постаканизмом вечером и бл…гом ночью, и укатывание на горных склонах до дрожи в коленях от первого до последнего подъемника, и бесцельное шатание по любимому городу без взгляда на часы и без путеводителя. Главной особенностью такого отдыха является стационарность, когда утомленный(ая) работой, бытом, повседневными делами и проблемами не хочет никуда бежать со своего базового места, а вскипевшие мозги не способны воспринимать ничего более сложного, чем стакан коктейля, чем эта замечательная бухта с лазурным морем, чем вот та пестрая рыбка у камня, чем карвинг со свистом в ушах и скрежетом лыж и снега на виражах на ставшем любимым склоне, наконец, чем эта очаровательно улыбающаяся загорелая статуэточка в мини-юбчонке или этот рельефный мачо из эротических снов, вдруг нарисовавшийся наяву.
Сам я в большей мере являюсь приверженцем первого вида путешествий, но не чужд и второго, но не в крайнем его проявлении. Самое же сложное найти оптимальное соотношение первого и второго, особенно если едешь в компании, пусть и небольшой, из 4-х человек, как было у нас в этот раз. Один хочет носиться как электровеник, пометить как можно большую территорию и каждый камень внутри нее, другой – наплаваться на год вперед, в поездках искупаться в каждой бухте, на всех остановках и подолгу, третий желает и того, и другого, и побольше, четвертый, который пытается позиционировать себя в золотой середине, самый несчастный, поскольку исторически отвечает за планирование и должен свести всех к общему знаменателю.
Арендованный автомобиль на неделю стал нашей общей судьбой и той подводной лодкой, с которой некуда податься. Противоречия, безусловно, были, до скандалов дело не доходило, но вносить коррективы и находить разумные компромиссы приходилось регулярно. Сейчас, оглядываясь назад, все эти закидоны воспринимаются с юмором и выглядят просто забавно. Потом, когда мы уже были без машины, всё было много проще: каждый выбирал то, что было ему больше по душе. И, надо сказать, что пару раз мы действительно разделялись.
После столь пространной преамбулы перейду к сути дела. На две недели нашей базой стал Ментон (он удостоился отдельного повествования). В нем у нас неполные три дня был второй вид путешествия – отдых: пляж, купание до посинения, загорание сначала до покраснения, потом до покоричневения, неспешное гуляние по городу, сидение на набережной и на смотровой площадке, в общем, релакс. Из него же мы и «открывали новые земли» с попытками внести элементы «отдыха» в виде неспешных трапез и купания по маршруту следования. Лазурный берег мы осваивали комплексно: частично на машине (естественно, не за один заезд), в Ниццу и Монако ездили поездом, а вокруг Кап д’Ай был пеший переход.
Административно Лазурный берег является частью Прованса, но сам административной единицей не является и четко обозначенных границ не имеет. Западную, восточную и южную границы вроде негласно устаканили: соответственно, Марсель, итальянская граница … и море. На севере же, где заканчивается Лазурный берег и начинается собственно Прованс, точно не скажет никто. Хотя Лазурный берег – территория весьма специфическая и с «внутренним» Провансом, на мой взгляд, имеет больше различий, чем сходства. Примерно как Черноморское побережье Кавказа с Краснодарским краем. Будем считать, что северная граница Лазурного берега проходит по автомагистрали А8 – никто за это не побьет.
Крайней западной точкой в наших поездках по Лазурному берегу и, соответственно, наиболее удаленной от Ментона оказался Сен-Рафаэль. От него мы и будем двигаться в обратном направлении. В Сен-Рафаэль специально мы не стремились, но его не минуешь, чтобы проехать по карнизу Эстерель (или Золотому карнизу), который и являлся основной целью маршрута. А в целом в этот день, который, кстати, оказался первым в автопоездках, он выглядел следующим образом: Сен-Рафаэль – карниз Эстерель – Канны – Антиб.
Чтобы сэкономить время и не толкаться в возможных пробках на незнакомых еще среднем карнизе (N7) и, тем более, прибрежной D98, из Ментона сразу выехали на платную А8 и довольно быстро доехали до съезда с нее на Фрежю-Сен-Рафаэль. Дорога хорошая, позволяет ехать быстро, трафик небольшой, единственные задержки на турникетах для оплаты проезда (в этом плане итальянская платная дорога куда удобнее: берешь квиток на въезде и оплачиваешь по километражу только на съезде, никаких промежуточных пикетов нет). Первоначально планировали проехать по северной стороне массива Эстерель, по так называемой «Дороге Аврелия», но проскочили нужный съезд на Mandelieu-la-Napoule в районе аэропорта Канн.
Итак, СЕН-РАФАЭЛЬ.
Типичный приморский курортный городок для пляжного отдыха. Симпатичный, зеленый, но мало выразительный (по крайней мере, в прибрежной части, дальше мы не углублялись, а только проехали его насквозь), с неизменной мариной, кучей яхт в ней, множеством отелей, кафе и ресторанчиков на набережной-бульваре, эффектной церковью с длиннющим названием Нотр-Дам-де-ла-Виктуар-де Лепант конца XIX в.
и прекрасными песчаными пляжами.
В Сен-Рафаэле мы надолго не задержались: только прогулялись по набережной и кофейку попили. Нас ждало более завлекательное место – карниз Эстерель. На возмущенные возгласы: «а купаться?», было отвечено, что на карнизе для этого дела уже прикопано местечко.
КАРНИЗ ЭСТЕРЕЛЬ – 36-километровая автомобильная дорога, связывающая Сен-Рафаэль и Ла Напуль, проходящая по-над морем у подножия одноименного горного массива и считающаяся самой красивой дорогой в мире (помните рекламу какого-то авто, снятую в этих местах?). Ее еще называют Золотым карнизом, хотя на карте название Corniche d’Or имеет только небольшой кусок этой дороги в районе Теуля (Theoule).
Первую остановку сделали в бухте Агэ (Agay). Расположенный по пути перед ней мыс Драмон, на котором рекомендуют задержаться из-за красивых видов, миновали, поскольку в поле зрения не попалось визуально привлекательных съездов, а дорога здесь проходит не по берегу, а в глубине мыса. Про бухту Агэ как красивое место и отличное купание я прочитал в рассказе одного из наших автопутешественников и еще до поездки взял ее на заметку. Так все и оказалось: подковообразная бухта, песчаный пляж, мало народа, красивые виды, чистейшее море, ровная как стол поверхность воды.
В общем, зависли часа на полтора, а с учетом обеда на противоположной стороне бухты в ресторанчике с видом на мыс Драмон… Время не утекало, оно неслось стремительным потоком. «Бухта классная, купание супер, жрать хочется – вопросов нет, но, тем не менее, такими темпами мы ни хрена не увидим» – сказала часть компании с пропеллером в одном месте расслабленно развалившимся после сытного обеда любителям купания и неторопливого чревоугодия. Противоречия стали появляться, но еще не перешли в антагонистические. Подгоняемая пинками ленивая часть компании была загнана в машину.
На карнизе останавливались еще раза три. Очень красиво: красные скалы, действительно лазурная вода, сильно изрезанная береговая линия, бухточки, вдающиеся в море мысы, роскошные виллы среди субтропической растительности.
В районе Мирамара даже есть маленькие каланки (участок дороги так и называется), хотя по размерам с теми, что в районе Кассиса, не идут.
Но с «самой красивой дорогой в мире» пиарщики несколько перестарались: дорога живописная, никто и не возражает, но «самая»… Там многие дороги не хуже.
После карниза Эстерель прибрежная D98 прямиком приводит в КАННЫ. Знакомство с Каннами изначально планировали ограничить торжественным проездом по бульвару Круазет и, не останавливаясь, двинуть дальше в Антиб. Проехав примерно треть бульвара, с заднего сиденья стали доноситься негромкие нечленораздельные возгласы, которые очень быстро перешли в дамский ультиматум: они заявили, что желают гламуру, по Круазет будут дефилировать пешком, а еще хотят Клуни с Крузом на красной лестнице. Возражения не принимаются. Пришлось на ходу искать, где бы приткнуться. Все халявные наземные места непосредственно на Круазете, естественно, были забиты, пришлось встать на подземную парковку уже в конце бульвара, у парка Розераль. Поскольку Клуни с Крузом ждали наших дам на красной лестнице аккурат в другом конце Круазет, то пришлось пройти его весь.
Хотя меня Канны (естественно, только эта часть, в которой были) оставили равнодушным, объективности ради следует признать, что бульвар красивый (уж куда симпатичнее своего аналога в Ницце), правда, специфической помпезной бель-эпочной красотой.
Как и на других курортах Лазурного берега, пляж здесь прямо у променада и народу что на пляже, что на променаде даже не в пиковый июнь много.
Естественно, крутые отели Круазета имеют на пляже собственные выгородки как для купания-загорания, так и для гламурных трапез под шум прибоя.
Что касается Клуни с Крузом, то наших дам они не дождались.
В итоге, в АНТИБ мы приехали ближе к концу дня. Но сначала еще прокатились по мысу. Посмотрели на многочисленные заборы, за которыми ничего не видно, поднялись на верхнюю точку, где маяк Гаруп, откуда вопреки обещаниям никаких ошеломляющих видов не открылось.
Часовня Нотр-Дам-де-Гаруп с русскими церковными реликвиями была закрыта,
хотя согласно расписанию должно было быть наоборот. Так, несолоно хлебавши спустились в Антиб.
Знакомство с центром Антиба началось на машине, потому что в него-то мы и впилились. После замысловатых и небезопасных маневров на его узких крутых улочках, едва не чиркая о стены домов и боковые зеркала припаркованных машин и с трудом разъезжаясь со встречными, с облегчением выехали на простор набережной у порта, где благополучно встали на парковку по соседству с многочисленными яхтами.
Марина Антиба считается одной самых больших и престижных, поэтому количество яхт больших и малых, знаменитых и безвестных здесь такое, что за лесом их мачт не очень хорошо можно разглядеть форт Карре на противоположной стороне порта. Кстати, и к нему приложил руку вездесущий Вобан.
Старый город в Антибе крохотный – всего несколько улочек, но симпатичный, уютный, со своим лицом
и не без достопримечательностей: Морские ворота, отделяющие старый город от порта,
крытый рынок, один из самых известных на Лазурном берегу, церковь Иммакуле-Консепсьон, замок Гримальди, где сейчас музей Пикассо,
променад на бывших крепостных стенах, откуда открываются прекрасные виды на море и мыс Антиб.
Но главное, и даже не очень большое время пребывания в нем позволяет это уловить, Антиб – городок со своей особой атмосферой, отличающейся от шика и блеска других курортов побережья. Он более молодежный, демократичный, непосредственный, веселый, с кучей баров, пабов, кафе, основная масса которых сплошной чередой тянется по бульвару d’Aquillon и ввечеру становится местом интернациональной тусовки. Столик мы там нашли с трудом (драйвер, естественно, пил сок).
НИЦЦА – некоронованная королева Лазурного берега, его неофициальная столица, город, название которого обычно произносится с придыханием: «ах, Ницца». Мы в Ницце пробыли целый день, и что тогда, что сейчас понять не могу, чем обусловлено это благоговение. Разве что, ассоциацией с красивой жизнью, с которой неразрывно связано имя Ниццы (особенно для тех, кто в ней не был). Потому что сам город ничего особенного собой не представляет, более того, лично мне он просто не понравился. Может, одного дня мало.
Вроде бы много чего есть в Ницце, но складывается ощущение (исключительно субъективное), что всему этому чего не хватает, какой-то индивидуальности. Есть старый город, но не очень интересный, на побережье есть более впечатляющие;
есть холм Шато, с которого действительно красивый вид, но кого этим удивишь на сильно пересеченной местности Лазурного берега;
есть знаменитый Английский променад с не менее знаменитыми отелями,
но каннский аналог – бульвар Круазет – куда живописней; пляж, прямо скажем, так себе;
многочисленных представителей «бель-эпок» можно встретить не только здесь;
центральная Пляс Массена – ну, площадь, и площадь.
А в целом – большой суетный город.
Про символ Ниццы – отель «Негреско» –
много где пишут, что простой смертный может туда свободно зайти и посмотреть интерьеры. Брехня. Через 5 секунд подлетел халдей и без пинков, но очень настойчиво выставил за дверь. И показал на табличку перед входом, гласящую, что по многочисленным просьбам членов профсоюза, отдыхающих в этом ведомственном пансионате на заработанное непосильным трудом, дабы не нарушать тишину и покой, а также для пущей сохранности кафельного пола, всяким бомжам с улицы вход воспрещен. Осталось только забором обнести.
Начлось же наше знакомство с Ниццей с культурной программы – музеев Шагала и Матисса. Первый меня изначально не очень интересовал, поскольку к поклонникам творчества Шагала не отношусь, поэтому от высказывания своего мнения воздержусь – вряд ли оно будет объективно. Второй, который, кстати, находится у черта на рогах – в районе Симьез – и до которого надо ехать на автобусе, был более любопытен. Музей Матисса расположен в парке,
где помимо него находятся еще развалины небольшой античной Арены (и она – ни два, ни полтора). Музей большой, небезынтересный, больше всего в нем понравился Роден, работы которого из разных музеев, включая парижский, экспонируются там по причине большой дружбы с Матиссом.
Борь, а попутчики были достаточно близкие друзья? Меня тут в конце июля в Италию приятель зазывал на бесплатное проживание и напитки - только приезжай)), лишь бы еще одна машина была и ему не пришлось таскаться туда, куда тянет остальная компания - он так хотел спокойно посидеть на пляже, а в результате залез в море всего один раз... Никогда больше не поеду в спокойную страну для "покататься" в ином составе, чем вдвоем или вдвоем с ребенком... А вот для пляжа и выпивки - с удовольствием - когда есть возможность - при желании - автономного существования...
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 9:25 am Заголовок сообщения:
Andre писал(а):
а попутчики были достаточно близкие друзья?
Уж куда ближе: жена и семейная пара, с которыми дружим лет 20))).
По поводу противоречий я несколько сгустил краски - художественное преувеличение)). Но ведь такое в другой компании запросто может быть.
На самом деле, по поводу намеченных маршрутов как таковых было полное согласие. И все их реализовали. Другое дело, что темп был ниже, чем задумывалось, из-за тех же купаний, музеев, сидений в кафе и просто объективно программа была нереальная по темпу. Но может это и к лучшему. Это тоже часть отдыха, нельзя носиться как оглашенные.
Andre писал(а):
А ты заезжал вглубь материка от золотого карниза?
Именно от карниза? Т.е. вглубь массива Эстерель, в горы? Нет.
А вглубь Прованса ездили. Но об этом потом.
В этот день наш маршрут был следующим: Вильфранш – вилла Эфрусси – Эз.
Из Ментона на этот раз выехали по N7, которая на первых порах идет вдоль моря, а за Рокбрюном раздваивается на Средний карниз (N7) и прибрежную D98. Естественно, хотели ехать по карнизу, но надо же быть такими лохами, чтобы послушаться GPSку. Недаром говорят, выслушай женщину и сделай наоборот (а вещала она женским голосом, и довольно противным к слову, потому и GPSка, а не GPS). А она взяла и впиндюрила нас в самое Монте-Карло (или по самое…). Прокляли все на свете, потому что движение там мама не горюй – трафик о-го-го, улицы узкие, кривые, большинство односторонние, куча туннелей, все время вверх-вниз, светофор на светофоре, через несколько перекрестков и туннелей уже непонятно с какой стороны море, только успевай за указателями следить, потому как у GPSки от такого дорожного кавардака, похоже, крышу снесло, и она стала нести полную ахинею. Долго ли, коротко ли, истяжно матерясь и проклиная попутно княжество, дороги, дуру-GPSку, козлов-водителей, включая себя, выбрались наконец на Средний карниз и тихо-спокойно, как и должно было быть изначально, приехали в Вильфранш.
ВИЛЬФРАНШ расположен в 5 км к востоку от Ниццы в глубоко вдающейся в сушу одноименной бухте, с востока ограниченной мысом Ферра. Городок очень живописный, что не в последнюю очередь обусловлено соответствующим окружением – бухтой, склоном горы, мысом. Хотя, если разобраться, ничего уж такого оригинального в нем нет. Желто-розовый колер, типичная для этих мест церковь,
узкие, взбирающиеся вверх улицы-лестницы,
крытые улицы-галереи, как рю Обскюр,
набережная с чередой разноцветных домов – все это можно встретить во многих городках Лазурного берега восточнее Ниццы (Ментон, к примеру, да и она сама из той же оперы) и … Западной Лигурии (Сан Ремо, Вентимилья, Дольчеаква и др.). Что и не мудрено: история-то у этих регионов общая на протяжении веков, а Францией эта часть теперешнего Лазурного берега (и Прованса, в целом) стала всего 150 лет назад.
Первым делом в Вильфранше забрались в Цитадель.
Сейчас там располагаются мэрия, другие административные учреждения, музеи, концертная площадка внизу, а самое интересное в ней – это виды вокруг.
Визитная карточка Вильфранша – очень итальянская по внешнему облику набережная с разноцветными домами
и многочисленными едальными заведениями, весьма недешевыми. С нее вверх, в старую часть городка начинают карабкаться многочисленные улочки. Вот там мы и отобедали, приметив небольшой ресторанчик, в котором собиралась явно местная публика. И, действительно, большинство там приветствовали друг друга, включая официантов, как старых знакомых. Очень достойный оказался ресторанчик. А в дальнем конце – пляж с мелкой галькой, где не преминули выполнить установку на то, чтобы пометить максимально возможное число бухт.
В целом, Вильфранш – милый и симпатичный курортный городок, но, честно говоря, ожидал большего.
Наученные опытом Антиба, смотреть заборы вилл на Кап Ферра не поехали, а напрямую двинули к ВИЛЛЕ ЭФРУССИ, считающейся главной и обязательной для посещения достопримечательностью Кап Ферра, в частности, и этой части Лазурного берега, в целом. Надо сказать, что ехал туда без особого энтузазизма, если не сказать с предубеждением, не ожидая ничего особенного – подумаешь, очередной Версаль-Петергоф с парком, прудами, цветуечками, креслами, кроватями, чашками, ложками. Был не прав. Вилла произвела сильное впечатление, 10 евро были потрачены не зря.
Вилла баронессы Беатрис Эфрусси де Ротшильд расположена в самой середине перешейка Кап Ферра на доминирующем над окружающей местностью возвышении. Поэтому оттуда открываются прекрасные виды в обе стороны как на мыс и его многочисленные непростые дачи,
так и на бухту Вильфранш в одну сторону
и в другую на залив Сен-Оспис, Больё-сюр-Мер и, в том числе, на еще одну знаменитую виллу-музей – Керилос.
Баронессе следует отдать должное: вилла по-настоящему красива и снаружи,
и внутри, оформлена с большим вкусом и походить по ней действительно интересно,
на относительно небольшой площади дачного участка она задумала и умудрилась спроектировать и разместить аж 9 штук разных по стилю и содержанию садов – Севрский, Испанский, Флорентийский, Каменный, Японский, Экзотический, Провансальский, Французский и Розарий,
а главное, сделала широкий жест и завещала всю эту красоту и все это добро Французской Академии Изящных Искусств, благодаря чему она стала доступной для посетителей. Небольшая площадь парка одно из существенных достоинств виллы: всё это ботаническое (и не только) разнообразие представлено в концентрированном виде и не успевает надоесть.
Восклицательным знаком в конце прогулки по парку стал танец, устроенный парковыми фонтанами под Вивальди. Феерическое зрелище! А как это должно смотреться вечером, в подсветке… А есть еще Моцарт, Чайковский, Верди, Вагнер и Бах, и так каждые 20 минут.
На Моцарта не остались, поскольку труба звала в дальнейший путь. А путь этот лежал в ЭЗ. Вернее, не лежал, а поднимался. И даже не поднимался, а почти взлетал. В этом месте перепад высот со Средним карнизом (N7) оказался без малого метров 300-350. Сам-то Эз находится на 400 м, но до него мы потом еще какое-то время ехали по N7 плавно вверх. Такой крутой (в буквальном смысле слова) дороги здесь мы больше не видели, хотя по горам помотались немало: узкий серпантин шириной в полторы машины, со слепыми поворотами почти на 180, уклон соответствующий (в градусах не возьмусь оценить), слава богу, в самых сужениях встречные не попались, а то пришлось бы задом сдавать до ближайшего кармашка в скале. Хорошо этот экстрим не очень длинный, но на карниз выехал с большим облегчением. Главное, неожиданно всё это оказалось, честно двигались по указателям, тетку из матюгальника уже не слушали.
Если бы меня попросили назвать наиболее красивые и интересные места на Лазурном берегу, которые надо обязательно посетить, то Эз был бы в числе первых. Если не первым. Даже наш приятель, предпочтения которого в туристическом потреблении сугубо урбанистические, и то признался, что Эз его впечатлил. Конечно, городок жутко туристический и раскрученный, народу на небольшом пятачке толпы, но нам повезло, что приехали в конце дня, когда основной поток туристов схлынул. А уходили мы из него, такое впечатление, вообще в числе последних.
На подходе к средневековым воротам в сторону уходит тропа Ницше, ведущая вниз, к морю, в Эз-Борд-де-Мер. Говорят, за час можно спуститься. А вот, сколько подниматься, об этом никто предпочитает не упоминать. А рядом с ней ворота на территорию престижного отеля «Chateau de la Chevre d’Or» («Замок Золотой Козы»), протянувшегося на крутом обрыве под стеной города почти на всем его протяжении. Смотрится он весьма живописно, и не только сверху.
Оккупировавший утес Эз «высоко сидит, далеко глядит» и абсолютно доминирует над этой частью Лазурного берега от Кап Ферра до Кап д’Ай. Путь к развалинам замка, находящейся там же смотровой площадке и знаменитому Экзотическому саду лежит через всю небольшую, но очень колоритную и прекрасно сохранившуюся средневековую часть.
На самом верху главное – это открывающаяся панорама,
поскольку от ранее находившейся здесь крепости практически ничего не осталось.
Заодно можно оценить и ранее упоминавшийся перепад высот и с побережьем, и с трассой.
Вокруг вершины утеса разбит Экзотический сад, основой которого являются многочисленные кактусы, агавы и прочие суккуленты, выглядящие на краю обрыва на фоне моря и гор весьма эффектно.
В 90-х годах скульптор Жан-Филипп Ришар для оживляжа и разбавления растительности водрузил в саду и на смотровой площадке 15 довольно эротичных статуй Богинь земли, дав каждой из них имя. На мой взгляд, оригинальный и удачный ход, смотрятся они здорово.
14 девушек пока держатся, но для Жюстины нахождение рядом с такими фаллическими соседями даром не прошло.
КАП Д’АЙ (Cap d’Ail или мыс Чесночный) расположен у западной окраины Монако и имеет протяженность по берегу около 5 км, т.е. мыс не очень большой. Он не так на слуху как его раскрученные собратья по Лазурному берегу – Антиб, Кап Ферра, Кап Мартен, хотя не менее живописен и по достоинству оценен многими известными и не очень персонажами. На Кап д’Ай отметились в свое время королева Виктория, король Эдуард VII, бельгийский король Леопольд, принцесса Грейс, Черчилль, Грета Гарбо, Аполлинер, Кокто, братья Люмьер, Саша Гютри и много наших соотечественников, начиная от великих князей дома Романовых и кончая людьми искусства – Дягилев, Лифарь, Кшесинская, Карсавина.
Нас Кап д’Ай привлек вовсе не пиететом перед всеми этими знаменитостями, а пешеходным маршрутом вдоль берега моря от одного края мыса до другого. Понятное дело, что такой маршрут надо делать не на машине: не возвращаться же к ней еще 5 км. Поэтому приехали из Ментона в Монако на поезде и от выхода к Монако-Вилль мимо Скалы и через Фонвьей попали в бухту Марке, которая относится уже к Кап д’Ай и является началом маршрута.
Пограничников с собаками и контрольно-следовой полосы между Монако и Францией не заметили.
Маршрут начали с купания в бухте Марке (как без этого; пляж галечный, вода очень чистая) и чашечки кофе. К счастью, на Кап д’Ай нет никаких достопримов, поэтому можно спокойно, не дергаясь, гулять и просто любоваться живописными морскими видами и красивыми виллами.
Вопреки ожиданиям, мыс не является целиком prive. Оказывается, там довольно много жилого фонда в виде тех самых красивых вилл сдается в наем, поэтому в небольших укромных бухточках можно было наблюдать отдыхающих.
Надо полагать, отдых там весьма неплох, даже если не столько принимать во внимание условия проживания, сколько камерную обстановку и количество людей на единицу площади береговой линии и моря.
Примерно на полпути, в середине мыса, миновав знаменитую виллу «The Rock», в которой в свое время останавливалась Грета Гарбо,
узрели на небольшом скальном, но плоском выступе, вдающимся в море, спускающуюся в него лесенку и пару купающихся.
Несмотря на наличие над тропинкой-променадом двух вилл никаких ограничивающих табличек не обнаружили и решили, что даже если мы и нарушим право чьей-то частной собственности, то до депортации дело не дойдет, в худшем случае сделают замечание.
Это было лучшее купание за 2 недели на Лазурном берегу. Отсутствие народа, ограничивающих буйков, молов, яхт, голов купающихся в поле зрения, простирающийся до самого горизонта морской простор – это было ни с чем несравнимое ощущение свободы.
Три захода там сделали, можно было и еще. Но становилось жарковато, а надо было еще полмыса пройти. И кушать захотелось.
После перекуса в близлежащем ресторанчике (весьма недешевом, надо сказать) также неспешно прогулялись по второй не менее живописной половине мыса и пришли в красивейшую бухту Мала – конечную точку маршрута.
Кстати, названа она так по сокращенному имени Матильды Кшесинской, которая жила здесь неподалеку. Там тоже есть пляж и, судя по всему, неплохой,
но даже поползновений зайти на него не возникло. Было понятно, что лучше, чем на мысе, все равно не будет.
Дальше – проза. По довольно крутой дорожке поднялись наверх, по улицам «внутреннего» Кап д’Ай мимо бесконечных, разнообразно-красивых вилл и фешенебельного отеля-резиденции «Эден» дошли до станции и вернулись в Ментон. Для тех, кто захочет повторить этот маршрут – на все, про все ушло полдня.
МОНАКО оставило противоречивые впечатления. С одной стороны, очень живописное разноуровневое расположение на крутых горных склонах, интересный княжеский дворец, забавный культ семейства Гримальди, в целом, и трогательный принцессы Грейс, в частности, прекрасные образцы «бель-эпок», общая атмосфера светской жизни и богатой праздности, впечатляющее «всё для блага человека» в виде многочисленных лифтов и эскалаторов и пр. С другой, чрезмерная урбанистичность, объясняющаяся такими взаимоисключающими факторами как ограниченная площадь княжества и желание удовлетворить зашкаливающий спрос на жилье стремящихся в налоговый рай и гламурное местопребывание, режущая глаз эклектичность, высочайшая плотность населения и машин на единицу площади, по внешнему облику – типичный мегаполис в миниатюре. Если абстрагироваться от статуса Монако как самостоятельного государства, то именно оно истинная столица Лазурного берега, а вовсе не Ницца. Хотя в целом производит впечатление некоторой декоративности и аттракции, серьезно относиться к «государству Монако» как-то не получается. Впрочем, всех это устраивает и людской поток в Монако не то что не иссякает, а только увеличивается.
В Монако приехали на поезде, благо из Ментона всего 10 минут. Первого знакомства на пути из аэропорта Ниццы в Ментон на автобусе и последующего, уже самостоятельного блуждания по Монако на машине оказалось вполне достаточно, чтобы выбрать именно этот вариант его посещения.
Начать мы хотели с Экзотического сада, причем не самого сада как такового (ботаники вполне хватило в Эзе и на вилле Эфрусси), а смотровой площадки у него. После получасового тыркания как слепые котята при выходе из вокзала и многочисленных консультаций у прохожих, большинство из которых также ни хрена не знали, наконец, благодаря местной бабульке в перманенте и Шанели, погрузились в автобус № 2, который и вознес нас к искомому саду. Оттуда состоялось знакомство с Монако сверху.
На том же бусе, но в обратном направлении, скатились к Скале, где расположены главные места паломничества туристов: Дворец Гримальди (пошли),
Пляс дю Пале,
Океанографический музей (не пошли),
Кафедральный собор - аналог и по облику, и по времени создания парижского Сакре-Кер и лионского Нотр-Дам-де-Фурвьер (зашли),
три с половиной улочки старого города, опять в желто-розовых тонах,
очередной сад (прошли) и чего-то еще. Как ни странно, во дворце оказалось довольно любопытно, хотя вышеупомянутый культ прет из всех щелей. Княжеская мораль довольно специфична. Кому стоит на Пляс дю Пале единственный памятник? Коварному убивцу и основателю династии Франсуа.
Кто изображен на гербе Гримальди? Два монаха-францисканца с мечами (!), хотя им по определению оружие в руки брать не положено. Но победителей не судят, да и время такое было. Хотя многие Гримальди, особенно последние, весьма достойными людьми оказались: карты морские составляли, рыбок изучали, кактусами-цветуечками увлекались, Казино открыли на радость приезжим, а своим монегаскам при этом запретили, принцесса Грейс ваще красотка была, да и в пиаре Монако преуспела.
Нельзя не упомянуть роскошный вид со Скалы на запад – на район Фонвьей и Кап д’Ай.
Про Кап д’Ай, вроде, все, что можно, уже сказано. Фонвьей – этакое монакское Бутово, район новостроек с многоэтажными домами, возведенный на отвоеванной у моря территории. По пути на Кап д’Ай прошлись по нему. Не только бухта красива, но и весь райончик – просто прелесть. Хотел бы я жить в таком Бутово! Кстати там расположен стадион Луи II, на котором играет местный футбольный клуб и ежегодно проходят матчи за европейский Суперкубок.
Надо сказать, в этот день в Монако, особенно на набережной перед портом царил полнейший бардак. Дело в том, что через день отсюда должен был стартовать очередной Тур де Франс, о чем все княжество возвещало на каждом углу.
Лихорадочно возводились временные трибуны, монтировалась стартовая эстакада, в воздухе висели строительная пыль и визг и скрежет болгарок, сварочных аппаратов, дрелей и прочих строительно-музыкальных инструментов, повсюду шныряли машины команд-участниц, с деловым видом носилась обслуга с бейджиками. На всю эту вакханалию, как из партера, с нескрываемым любопытством взирали с припаркованных яхт VIPы, почтившие своим вниманием сие знаменательное событие. Туристов же, как и нас, маневрирование между бесконечными кабелями, тумбами, ограждениями только раздражало. Хотя вид самого порта с яхтами и города над ним стройка никак не затронула.
Путь вдоль моря в Монте-Карло, к Казино не впечатлил, могло быть и поинтереснее. Стоило на автобусе доехать, много бы не потеряли. Тем более, жарко стало, поэтому очень кстати оказался туннель, по которому Формула-1 носится. А для пешеходов над морем выделен отдельный тротуарчик, где ветерком обдувает.
После Скалы и Дворца Гримальди Казино – второе место паломничества туристов. Здание Казино – творение Шарля Гарнье, автора парижской Гранд-Опера и расположенного рядом с Казино здания Отель-де-Пари – великолепно, шикарно и помпезно как снаружи, так и внутри. Пожалуй, только в Монако под одну крышу догадались загнать порок и искусство – в этом же здании расположена не менее знаменитая, чем Казино, Опера, на сцене которой выступали многие мировые знаменитости. Но когда есть Казино, про Оперу забывают. Для полноты букета сюда бы еще Мулен-Руж загнать.
Канонический вид на Казино с одноименной площади. Причем можно поглядеть на него как впрямую, так и в отражении.
Но не менее красиво оно смотрится с террасы, выходящей к морю и расположенной на крыше Центра Конгрессов.
Хитом террасы является скульптура Адама и Евы, которую отполировали не меньше, чем Джульетту в Вероне.
Резюме: живописно, любопытно, местами забавно, местами интересно, но это – не мое.
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 3:10 pm Заголовок сообщения:
В прошлом году по дороге в Мустье
Цитата:
Неугомонные члены нашей команды что-то еще пытались говорить про Кань-сюр-Мер (ах, Ренуар, ох, замок Гримальди) ..., но были недвусмысленно посланы с предложением заглянуть в карту и посчитать время.
Ясное дело, что теперь уже было не отвертеться.
Надо сказать, что ничего сногсшибательного я от Кань-сюр-Мер (Cagnes-sur-Mer) ( http://www.cagnes-tourisme.com/ ) не ждал. Подумаешь, очередной замок Гримальди и редко когда бывающий интересным дом-музей художника, хоть это и Ренуар. А больше навскидку в этом Кане и нет ничего.
В итоге насчет Каня оказался сильно не прав.
Съехав с А8 и изрядно поплутав по оказавшемуся совсем немаленьким Каню, мы, наконец, водрузились на нужной нам парковке в центре, примерно посередине между Гримальди и Ренуаром. По установившейся традиции путники, утомленные блужданиями по улочкам города, первым делом плюхнулись в ближайшей забегаловке по кофею. Что-то подсказало нам справиться у сидящих за соседним столиком местных явно арабского вида о времени достижения замка Гримальди, указатель на который располагался поблизости. Ребята любезно объяснили, что пеший путь туда сродни восхождению на горную вершину в течение не менее часа, ехать надо на машине, но серпантин туда очень узкий, непростой и наверху могут быть сложности с парковкой. Потому лучше всего воспользоваться бесплатным микроавтобусом, остановка которого буквально в 30 м. Когда мы туда ехали и доехали, убедились, что ребята были правы на все 100: узко, круто, извилисто, тесно, приткнуться наверху проблема.
Замок Гримальди располагается в верхней точке Верхнего Каня (Haut-de-Cagnes), средневекового района современного Кань-сюр-Мера, занимающего склон холма, спускающийся в нижнюю часть города. Замок построен в XIV в. Рене Гримальди, сейчас в нем музей, который, однако, был закрыт.
Напротив парадного входа в замок находится церковь Сен-Пьер, колокольня которой образует единую линию со стеной замка.
Основное помещение церкви располагается ниже уровня входа, и в первый момент, когда входишь, кажется, что оно находится в подземелье, но потом видишь окна с витражами, которые выходят на склон.
Со смотровой площадки перед замком открываются прекрасные виды на Приморские Альпы Национального парка Меркантур.
Но не из-за замка Гримальди я готов признать неправоту в первоначальном скептическом отношении к Каню, а из-за оказавшегося приятным сюрпризом Верхнего Каня в целом. Наряду с Эзом и Рокбрюном он в числе лучших образцов прекрасно сохранившегося и живописного средневекового городка на побережье (лигурийские, как и те, что в глубине Прованса и в горах – ни в счет, хотя внешне очень похожи). И что приятно – совсем немного туристов.
Вилла Коллетт, в которой Ренуар провел последние 11 лет жизни, находится на другом конце Каня, в квартале вилл и особняков, который, надо полагать, является весьма престижным из-за такого соседства. И сама вилла, и парк, и небольшой музей, в котором бережно сохранена обстановка тех лет в жилых комнатах и мастерской, очень приятны и производят трогательное впечатление.
Сейчас в музее экспонируются подлинники 11 картин художника и скульптуры, которой Ренуар увлекся в последние годы жизни и которые ваял по его эскизам и чертежам и под его руководством молодой испанец Ричард Гино, поскольку возможности самого Ренуара сильно ограничивались артритом. Большая часть их находится внутри, а самая монументальная – статуя Венеры Победительницы, считающаяся одним из лучших скульптурных изображений обнаженной женской натуры, стоит посреди сада перед домом.
Несмотря на болезнь, этот период был весьма продуктивным в творчестве художника. Насколько тяжело Ренуару было работать негнущимися пальцами, можно судить по любительскому фильму тех лет, демонстрируемому в музее.
Из парка виллы открывается роскошной вид на Верхний Кань, который, понравился не только нам, но, судя по всему, не оставил равнодушным и Ренуара.
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 3:33 pm Заголовок сообщения:
ЛА ТУРБИ ( http://www.ville-la-turbie.fr/ ) – небольшая старинная деревушка на Большом Карнизе (D2564), внешне весьма типичная для горных деревень Приморских Альп: узкие мощеные булыжником улочки, каменные дома, арки и крытые переходы, средневековые входные ворота и пр.
Известна же она знаменитым монументом римской эпохи Альпийский трофей или Трофей Августа и роскошным видом на Монако, растянувшимся у моря аккурат под Ла Турби.
Альпийский трофей был построен 2000 лет назад в честь победы войск императора Августа над лигурийскими племенами, населявшими этот регион. Изначально он был высотой 49 м, и наверху стояла статуя Августа. А потом на протяжении многих веков все кому не лень считали своим долгом откусить от римского монстра по кусочку. Начали варвары, всякие там готы-вандалы, потом в раннем средневековье церкви сильно не понравился такой большой статуй какого-то язычника «и статую низвергли с пьедестала», потом в средние века из монумента сделали крепость и несколько раз повоевали, а последний гвоздь решил вбить Людовик XIV, который повелел взорвать Трофей к едрене-фене, в числе всех остальных крепостей в регионе, а камни использовать на строительство церкви Сен-Мишель.
Но даже взорвать толком не смогли, одно слово – французы. Тем не менее, совокупными усилиями все эти деятели укоротили монумент на 14 м и вообще покоцали его изрядно. Однако и то, что осталось, выглядит внушительно.
Сейчас Трофей огородили забором, прихватив приличную территорию вокруг, насадили кустиков-цветуечков, насыпали дорожки, поставили бесплатный сортир, типа парк сделали и берут бабки за показ. На верхотуру Трофея можно подняться и обозреть округу.
Но самые лучшие виды с края парка, обрывающегося в сторону моря: внизу как на ладони Монако,
На центральной площади эта самая коричневая скала вылезает прямо посередине, а чуть в стороне служит постаментом для замка.
Площадь заканчивается обрывом, с которого желающие могут приглядеть себе виллу на Кап Мартен,
а вправо бросить взгляд на Монако.
С площади есть два пути: первый – куда-то в темноту и вверх, второй – по единственной улочке, пересекающей всю деревню и проходящей над обрывом. Мы, конечно, сначала пошли по первому и попали в лабиринт узких, извилистых проулков и полутемных крытых переходов, круто поднимающихся вверх.
И в итоге вышли к небольшой площадке перед входом в замок,
который, к сожалению, был уже закрыт по причине позднего времени. А построен он был еще в 970 г. Конрадом I, графом Вентимильи.
Второй путь – по чистенькой и вылизанной центральной улочке – приводит к церкви Св. Маргариты, мимо ухоженных, оштукатуренных и покрашенных небедных домов и вилл.
Вообще, даже по внешнему виду можно понять, что Рокбрюн – это обиталище весьма состоятельной публики. Периодически променад выходит на открытое пространство с видом на море сверху, а если выйти по нему через старинные ворота за пределы старого Рокбрюна,
то можно увидеть еще одну «достопримечательность», которой очень гордятся местные жители – тысячелетнюю оливу.
Двигаясь по променаду дальше, можно благополучно спуститься с горы и в итоге придти в Ментон. Но мы вернулись к машине.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах