Глядя на некоторых апологетов Вердона и Мустье, мы тоже захотели осчастливить это место своим посещением и внести этим неоценимый вклад в их историю, а может даже, подобно Осе и Кисе, оповестить мир, что были там (с последним решили определиться на месте).
Однако путь в Мустье был длинен, долог и тернист. На счет длины всё понятно: из Ментона 200 км, поэтому поехали с ночевкой на месте. Что касается остального, то в данном случае полушарие с серым веществом, отвечающее за тип путешествий под названием «открытие новых земель», одержало безоговорочную победу над своим собратом – сторонником «отдыха». Причем у всех. Так что длительность вояжа до Мустье была обусловлена вовсе не привходящими обстоятельствами, а являлась собственным, добровольным выбором.
Тернии заключались в «открытии» Сен-Поля, Ванса, ущелья Лу и Гурдона. И это при том, что в отель в Мустье надо было приехать чуть раньше, чем хозяева будут смотреть десятый сон. Неугомонные члены нашей команды что-то еще пытались говорить про Кань-сюр-Мер (ах, Ренуар, ох, замок Гримальди) и Грасс (ах, «Парфюмер», ох, Фрагонар), но были недвусмысленно посланы с предложением заглянуть в карту и посчитать время.
У Каня свернули с А8 вправо, въехав, таким образом, по собственной классификации в Прованс, миновали его под горестные вздохи, стенания и обвинения в бескультурии и прибыли в СЕН-ПОЛЬ-де-ВАНС. «Культуры будет вам здесь выше крыши, может, даже на какой-нибудь помойке завалялся неоприходованный еще Пикассо, Утрилло или, в крайнем случае, Дюфи, поискать только надо получше».
Как и все, прибыли мы на площадь-перекресток Сент-Клер, где стоит одноименная часовня,
в разные стороны расходятся дороги: сзади – с Лазурного берега, вперед – в Ванс, налево – к фонду Маг (об этом позже), направо – в Сен-Поль и находится главная достопримечательность – парковка.
Первое, на что натыкаешься на пути к воротам в средневековую деревушку, это непрезентабельное здание за весьма обшарпанным каменным забором под названием «Золотая голубка».
Да-да, та самая, в которой в 20-е годы бомжевали и квасили тогда еще не звезды живописи, левой задней ногой создавая шедевры за стакан бормотухи. Сейчас же это суперпрестижный, превращенный в музей отель и ресторан под управлением потомков предприимчивого первого хозяина Поля Ру, места в котором надо резервировать при рождении. Не по наивности, а по наглости под изумленные взоры завтракающих во дворе постояльцев вперлись в вестибюль якобы кофейку испить, но получили вежливый отказ. При этом обслуживающий персонал с пониманием отнесся к желанию поглазеть и даже пофотографировать. Но дальше вестибюля не пустил.
Сен-Поль – типичная для Прованса симпатичная средневековая деревня на холме из двух с половиной улиц
и променада вдоль бывших крепостных стен,
откуда открываются не менее типичные (впрочем, живописные при этом) провансальские пейзажи,
ухоженная и прилизанная, вся заточенная под туристов, с кучей сувенирных лавок, галерей и мастерских художников,
Коллегиальной церковью, донжоном разрушенного замка (оба – 12 в.), часовней,
кладбищем, где похоронен Шагал, и авторской копией «Мыслителя». Ну, еще для особо фанатеющих – сознание того, что по этим камням ступали подошвы, скажем, Ренуара, а в этой подворотне приходил в себя после обильного возлияния, например, Модильяни. Вот такой букет. А вы говорите – культура, куда уж больше.
Но, это (в смысле культуры) еще не все. От площади Сент-Клер, на которую мы прибыли, отходит дорожка к Фонду Маэ (Maeght, еще называют – Майо, пусть «французы» разбираются, как правильно). Высокообразованные и шибко продвинутые в авангарде, ни чета некоторым, жена и приятель, конечно, никак не могли пройти мимо и не пометить сие примечательное заведение, несмотря на то, что я, как ишак, упирался все своими конечностями, зная, что меня там ожидает. Они, правда, тоже знали, но хотели. Какой-то шибко яйцеголовый то ли искусствовед, то ли путеводитель назвал этот Фонд «Лувром Лазурного берега». На площади у начала дорожки стоит скульптура, которая или предостерегает, или информирует о том, что вы там увидите, или и то, и другое вместе.
Ха, этот «Лувр» имеет столько же общего с настоящим, сколько эта бабища с Никой и Венерой. А от фигур Джакометти, вызывающих прямые ассоциации с узниками Бухенвальда, вообще, оторопь берет. Слабонервных, просьба, не смотреть. Лично меня порадовал Миро – такие же вилы у меня на даче в дальнем углу сарая стоят.
Ко всем прочим «достоинствам» Фонда, расстояние до него, оцененное в разных источниках как «около километра», показалось куда больше. Шли мы туда долго, медленно и печально. Надо было на машине подъехать. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 1:29 pm Заголовок сообщения:
ВАНС – по большому счету, брат-близнец Сен-Поля. Так же расположен на холме, имеет вид крепости,
внешние стены которой сейчас представлены сплошным рядом домов, один из которых замок Вильнёв, в котором ныне располагается Музей современного искусства,
те же узкие средневековые улочки серого камня,
уходящая в глубь веков история, пребывание здесь, хоть и не такое обильное, как в Сен-Поле, многих художников первой половины ХХ в. (достаточно назвать имена Матисса, Шагала, Сутина), такие же радующие глаз пейзажи окрест. Собор Ванса (Notre-Dame de la Nativite) примечателен совершенно разными по стилю и времени апсидой и фасадом и мозаикой Шагала внутри.
Что характерно, близнецами являются не только Сен-Поль и Ванс (просто так получилось, что у нас они шли один за другим) – таких городков и деревушек в восточном Провансе пруд пруди. В каких-то останавливались, какие-то проезжали, с какими-то знакомился виртуально. Многим хороша эта часть Прованса, но весьма однообразна: увидев 2-3 городка и местность вокруг них, дальше уже получается повторение пройденного.
Не говорю уже о том, что по внешнему облику все эти провансальские городки-деревушки калька с западно-лигурийских, но те ярче, сочнее, веселее, не так серы и мрачны, что явно проявляется при движении на запад. А уж регион, прилегающий к итальянской границе, вообще не отличишь от Лигурии, Францией там и не пахнет. При испытываемой «любви» к Франции, это неизжитое, обусловленное историей итальянское (или того, что сейчас является Италией) влияние лично меня только радовало. А все в совокупности породило большие сомнения в целесообразности посещения западного Прованса: нет уверенности, что увижу там что-то принципиально новое и интересное для себя. Вообще получается, что французские окраины (Эльзас, Савойя, теперь приграничный Прованс и Лазурный берег) с явным влиянием соседей нравятся куда больше, чем «чистая» Франция.
Но, кажется, я отвлекся от Ванса. Как городок (речь идет о средневековой части), он, пожалуй, будет поинтереснее Сен-Поля. Тот, все-таки, несколько декоративен и навязчиво туристичен. Ванс тоже не без греха в этом плане, но все же более естествен.
А, может, больше он понравился из-за запомнившегося обеда в ресторанчике на площади. Вообще, еда в провансальских ресторанах туристам-«открывателям новых земель» абсолютно противопоказана. Поскольку французы относятся к своей кухне как к национальному достоянию, а любое поглощение пищи рассматривают как культовое мероприятие, то, усевшись в каком-либо едальном заведении на обед, рассчитывать меньше чем на час не следует. Посетители приходят сюда не только насытиться, но и не спеша провести время, для них крайне важен сам процесс. Поэтому они никуда не торопятся, официанты и повара тоже. С этим следует смириться и не дергаться. Сами понимаете, все это самым негативным образом сказывается на размерах осваиваемой туристом территории и количестве помеченных мест. Если же это не устраивает, лучше воспользоваться фаст-фудом на бегу.
Вот в таком ритме мы и пообедали в Вансе. После 10-минутного рассаживания, изучения меню, перекура, заказа принесли корзинку с хлебом. Сложилось впечатление, что разнообразие хлеба здесь сопоставимо с числом сортов сыра, и весь та-а-а-кой вкусный. Поскольку путники к этому времени изрядно проголодались, а салат появляться явно не спешил, то к его появлению корзинка уже была опустошена. С пониманием улыбнувшись, официант принес еще одну, но она уже оказалась лишней, что мы поняли, увидев основное блюдо. Запомнился же обед ни тем, что он был вкусным, ни размером порций, ни неспешностью трапезы – все это в порядке вещей. А простым до гениальности приспособлением, на котором был подан шашлык из ягненка. Представьте себе миниатюрную виселицу, на крюке которой висит шампур с нанизанным на него ягненком, сок с которого стекает в подставленную плошку. А на основной тарелке полуметрового диаметра – гарнир. Снял с виселицы шампур, кусок мяса – хлоп на тарелку, шампур – обратно на виселицу, пусть висит и отдыхает. Простенько и со вкусом.
К моменту расставания с Вансом на окружающие горы набежали тучки. А ехать нам предстояло именно туда…
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 1:35 pm Заголовок сообщения:
Поехали мы в УЩЕЛЬЕ ЛУ (Loup, или Волчье), главной целью в котором был Гурдон. Начинается оно всего в нескольких километрах от Ванса на запад за небольшим перевалом. Очень завлекательно выглядящую со стороны деревушку Турретт-сюр-Лу умышленно проехали насквозь под недовольные возгласы сокамерников, но зато остановились за ее пределами в кармане дороги, дабы удовлетворить ненасытный аппетит некоторых к потреблению красот. Издали Турретт, действительно, выглядит живописно… и типично для многих провансальско-лигурийских горных деревень.
Не верите, посмотрите картинки с общими видами Горбио, Сент-Аньес, Пея, Априкале, Кастель Витторио, того же Эза и многих других.
Еще одна крохотная деревушка ПОН-ДЮ-ЛУ, в которую мы с разгона ввалились, расположена у выхода из узкой части ущелья в более широкую долину. Вызывающие законные вопросы о происхождении каменные башни вовсе не остатки средневековых укреплений, а опоры железнодорожного моста, разрушенного в 1944 г. во время войны. А железную дорогу после этого так и не восстановили.
В Пон-дю-Лу мы специально останавливаться не собирались. Но, дело в том, что все карты показывали, что попасть на другую сторону ущелья, где расположен Гурдон, можно только проехав до верховьев ущелья. Оказалось, нет, местные жители подтвердили, что переехав по мосту, на котором мы стоим, с таким же успехом можно попасть в Гурдон. Если бы тучи, которые мы наблюдали еще при выезде из Ванса, не сделали здесь своего черного дела и не начали еще не литься, но уже капать – нудно и постоянно, то, может, и проехали бы вверх по ущелью, где расположена местная достопримечательность – водопад Курм (Courmes).А так заезд к нему отменился сам собой.
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 1:48 pm Заголовок сообщения:
В ГУРДОНЕ дождь уже начался такой, что минут 20 пришлось пережидать в машине на стоянке. Самые нестойкие даже стали проявлять малодушие и предлагать плюнуть на него и ехать дальше. Здесь уже я уперся рогом: ради чего тогда, вообще, было ехать в ущелье Лу, если не посетить Гурдон.
Гурдон – крохотная (300 жителей) средневековая деревня на самом краю 500-метрового обрыва в ущелье Лу. Надо полагать, в хорошую погоду здесь не протолкнуться, но дождь смыл всех туристов, и мы ходили практически по пустой деревне.
Несмотря на миниатюрные размеры в Гурдоне уместились замок
и церковь Св. Винсента, ведущие свое начало с 12 в.,
а также тьма магазинчиков, торгующих продукцией многочисленных и разнообразных местных промыслов – от парфюмерии и художественного стекла до меда и засахаренных фруктов.
Но самое интересное в Гурдоне даже не сама деревушка. Она типично средневекова (опять!) своими узкими кривыми улочками и каменными домами.
Самое впечатляющее это открывающиеся виды сверху. Будь то ресторан «Орлиное гнездо» – визитная карточка Гурдона, повисший на самом края обрыва,
или дно ущелья Лу где-то глубоко-глубоко под ногами,
или плывущие по расселине ниже тебя облака…
В целом, ущелье Лу оказалось ничуть не хуже более известного Вердона.
Далее поплутали по Грассу (что интересно, ни у кого не возникло желания в нем остановиться), прежде чем выехали на Дорогу Наполеона. А потом было 120-километровое ралли с несколькими спецучастками до Мустье, куда приехали уже к закату. Но это уже другая тема.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах