Первые пять городов-городков-деревушек расположены в кантоне Фрибур (Фрайбург), два последник - на северо-западе кантона Во на границе с кантоном Фрибур. Он расположен между Берном на севере и Лозанной на юге. Т.е. в плане посетить никаких сложностей и неудобств не наблюдается ( http://www.fribourgregion.ch/files/?id=826 – карта кантона).
ФРИБУР
Фрибур ( http://www.fribourgtourisme.ch/en/welcome.cfm ) – столица кантона. Поскольку город двуязычный, то и название его произносится двояко: ФрибУр на французском и ФрАйбург на немецком. Большая часть населения все-таки франкоязычная, поэтому чаще употребляется первый вариант названия.
Расположен город на железнодорожной магистрали Лозанна-Берн-Цюрих и на авдодороге Лозанна-Вёве-Берн.
На мой взгляд, Фрибур – явно недооцененный город в туристическом плане, особенно в среде российского турбизнеса. Несмотря на то, что он расположен на торных туристических путях, почему-то игнорируется и практически не пропагандируется. А зря… Он, безусловно, лучше Первоуральска и Праги, но, пожалуй, чуток уступает Зюзюпинску, Мухосранску и Риму.
Историческая часть Фрибура прекрасно сохранилась, и она довольно большая по площади. Настолько большая, что включает аж 3 района: Бур (Bourg), Ож (Auge) и Неввиль (Neuveville). Плюсов городу добавляет рельеф: он расположен на берегу реки Сарин, которая делает здесь замысловатую петлю, левый берег – это высоченный обрыв, правый – холм, довольно круто спускающийся к реке ( http://www.fribourgregion.ch/files/?id=2349 ).
Квартал Бур, как раз расположенный на холме, довольно обычный, таких много в средневековых европейских городах. Хотя именно в нем находятся «обязательные» достопримы, у которых каждый уважающий себя турист считает своим долгом отметиться. Кто-то ограничивается беглым взглядом, кто-то методично окучивает все точки, отмеченные в путеводителе и на карте – кому, что больше нравится. На мой взгляд, для Бура достаточно первого варианта.
Конечно, мало кто удержится от того, чтобы всё это не запечатлеть не отрываемым от правого глаза фотиком, одновременно косясь левым в раскрытый путевод и полностью отключив уши, кожу, носопырку, дабы не отвлекали никому не нужными ощущениями атмосфЭры средневековья от внесения личного вклада в получение для любимой сети 1001-го изображения Ратуши,
местного Нотр-Дама,
Собора Св. Николая с его 76-метровой колокольней
и прочей подобной лабуды. Слаб человек, а турист в особенности…
Если средоточие достопримов не производит должного впечатления, то, что же такого замечательного в этом Фрибуре? На мой взгляд, квартал Ож и левый берег – лучшее, что есть во Фрибуре. Именно отсюда, от моста Церинген
начинается спуск в Ож, расположенный на огибаемом рекой полуострове, которая делает здесь поворот почти на 180 градусов, и к остаткам крепостных укреплений на противоположном берегу реки Сарин.
По мере спуска постепенно уменьшается количество народа и туристов, в частности (внизу их единицы, лениво им, что ли, спускаться-подниматься), и увеличивается возраст строений. Квартал Ож малонаселенный, но с очень симпатичными средневековыми домиками и улицами, резко контрастирующий с оживленной верхней частью старого города.
А когда переходишь по крытому деревянному Бернскому мосту
на другую сторону реки, вообще как будто ты не в городе. Вправо уходит узкое темное ущелье с поросшими лесом склонами, на входе в которое стоят старые крепостные ворота Гортерон, а наверху возвышается одноименный современный мост через ущелье. Влево за другими воротами (Бернскими) начинается крутой и длинный подъем по лестнице к Кошачьей башне. Здесь приходится убрать и путевод, и фотоаппарат, дабы освободить руки к возможному передвижению доисторическим способом. АтмосфЭра вкушается по полной программе посредством языка, заброшенного на плечо. Наверху язык минут через 10 убирается на свое законное место, носопырка начинает ощущать вкус вдыхаемого воздуха, глаза разуваются и начинают оценивать окружающую действительность. Еще минут через 5 рука привычным жестом выхватывает из кобуры фотоаппарат и точными выстрелами снимает Кошачью
и Бернскую (заодно с городом) башни.
Оценка диспозиции не радует: воистину, «The fool on the hill». Ты на № 27 ( http://www.fribourgregion.ch/files/?id=2349 ), Лоретта (№ 16) на этом же высоченном берегу, но с другой стороны «речного поворота». Говорят, в Праге тоже есть Лоретта, но там нет такого обрыва под ней, поэтому Прага не котируется. Тоскливо становится от перспективы спуска назад и еще одного подъема. Пришлось пойти поверху, через мост Готтерон, лесок, лужок и почти дачный район Фрибура – Бургийон – с одноэтажными домиками с палисадниками ( http://www.fr.ch/ville-fribourg/att/grand_fribourg6.htm ). Идиллическое место. Этот траверс чем-то напомнил маршрут по римскому Яникулу, с подъемом на него с Пьяцца делла Ровере недалеко от Ватикана и спуском в Трастевере, только здесь путь много короче. Поэтому Рим однозначно лучше.
Ворота Бургийон
и капелла Лоретта
хороши, ничего не скажешь, но открывающийся вид на город – это просто нет слов! Наверное только отсюда можно целиком увидеть собор Св. Николая,
а внизу, кажется прямо под ногами, излучина реки и тот самый квартал Ож, откуда начался путь сюда. В общем, усилия оказались вознаграждены сполна.
Спуск в район Нёввилль тоже так ничего, в основном из-за видов на город.
Хотя по дороге там затесалась пара каких-то монастырей, да совсем внизу, уже у реки стоит церковь Св. Иоанна 13 в. Именно оттуда лучше всего оценить высоту обрыва, на котором стоят Лоретта и ворота Бургийон.
После воспарения почти к небесам квартал Неввиль показался каким-то невыразительным, как и везде и всячески навязываемый фонтан Тингели.
Последний раз редактировалось: pacher (Вт Апр 06, 2010 12:36 pm), всего редактировалось 1 раз
Муртен ( http://www.murten-morat.ch/portal/ ) тоже двуязычный город, но в отличие от Фрибура с доминированием немецкого языка. Поэтому французский вариант его названия – МорА (Morat) – не очень распространен. Он расположен на берегу одноименного озера в 25 минутах езды от Фрибура (от Берна – в 40) на региональном поезде.
Муртен – маленький, прекрасно сохранившийся средневековый городок. Если приехать только отметиться, то на него хватит и часа, но гораздо приятнее не торопясь побродить по нему подольше. Что хорошо в таких маленьких городках, так это то, что можно не заморочиваться поиском достопримечательностей, которые непременно надо посетить (все мы этим грешим), потому что он сам – одна большая достопримечательность, и всё, что там видишь, достойно внимания и доставляет истинное удовольствие. Поэтому можно просто ходить, лучше не торопясь, и, раскрыв все свои органы чувств, просто наслаждаться атмосферой этого места.
Муртену – 850 лет. Гуляя по нему, невольно приходит мысль, что это своеобразный Берн в миниатюре. Планировка его очень похожа на старый город Берна – три улицы, параллельные друг другу (правда, в Берне четыре), те же галереи-аркады на центральной улице Хауптгассе,
башня-ворота в конце этой улицы с колокольней и часами, очень похожая на Часовую башню в Берне и название имеющая соответствующее – Бернтор,
те же нависающие карнизы крыш,
да и ровесники они практически. В Муртене в прекрасном состоянии сохранились замок
и городские стены, которые можно обойти по кругу.
С высокого берега открывается вид на Муртенское озеро, яхты и лодки, стоящие в гаванях, пляжи и лужайки на берегу, противоположный берег озера и горы Юра на горизонте.
Улицы застроены очаровательными, выкрашенными в разные цвета 2-4-этажными домами со ставнями.
Спустившись к озеру, очень приятно прогуляться по набережной, полюбоваться на город снизу, посмотреть на старую мельницу, в которой сейчас базируется музей.
В общем, прелестный, очень живописный городок. Будет возможность посетить – не пожалеете.
Те, кто хотя бы раз проехал по одной из основных железнодорожных магистралей Лозанна-Фрибур-Берн, не могли ни обратить внимания на такую завлекательную панораму.
Это и есть Ромон ( http://www.romont.ch ) – крохотный средневековый городок-крепость, разместившийся на вершине одиноко стоящего холма. Расположен он километрах в 40 юго-западнее Фрибура, многие поезда класса Интерсити и Евросити, не говоря уже о региональных, там останавливаются. От станции до самого Ромона – 10 минут хода довольно круто вверх.
Любой уважающий себя средневековый городок должен иметь определенный джентльменский набор, включающий замок, крепостные стены и башни, минимум парочку улочек со старинными домиками, церковь, лучше готическую и желательно ни одну. Всё это есть и в Ромоне и в достаточно симпатичном виде и в практически идеальном состоянии, хотя и датируется 13-15 вв. ( http://www.romont.ch/fr/tourism/best_of_Romont.pdf ). А вот, чего там нет, так это толп туристов, что очень порадовало.
Здесь проходят важные транспортные коммуникации: автострада А12 Вёве-Берн и кантональные железнодорожные маршруты, связывающие через Бюль и Грюйер магистраль Лозанна-Берн и панорамный маршрут ГолденПасс. Собственно, по этой причине и занесло в Бюль.
На выходе из вокзала, прямо посередь дороги, на круговом движении вас встречает устрашающего вида «то ли буйвол, то ли бык, то ли тур» - символ города.
Куда идти, козе понятно – замковая башня торчит остро оточенным карандашом и видна отовсюду.
Замок, прямо скажем, так себе, видывали и поинтереснее.
Больше всего понравился цветник на входе в замок в здоровенной бочке с ма-а-а-а-а-хонькой такой лопаточкой для рыхления земли.
Всё мало-мальски любопытное в Бюле здесь же, практически на одной улице – Rue du Marche: Ратуша,
часовня капуцинов,
несколько симпотных зданий,
церква в конце улицы.
Вот, пожалуй, и всё. По большому счету делать в Бюле нечего, специально ехать однозначно не стОит, по дороге можно и остановиться, и то, только если о-о-о-чень хочется, да времени навалом…
Последний раз редактировалось: pacher (Вт Апр 06, 2010 1:10 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Грюйер ( http://www.gruyeres.ch/ ) – самое известное и раскрученное место в кантоне Фрибур. И одно из самых посещаемых в Швейцарии. Достаточно сказать, что все групповые туры даже наших операторов неизменно включают экскурсию в Грюйер.
Причины такой популярности лежат на поверхности. Во-первых, Грюйер многим знаком по названию одного из самых знаменитых швейцарских сыров ( http://www.gruyere.com/ ). Во-вторых, здесь же средневековая деревушка и замок графьёв Грюйерских 13 в. ( http://www.chateau-gruyeres.ch/ ).
Добраться до Грюйера можно разными путями. На машине – по уже упоминавшейся автостраде А12 до Бюля, а оттуда – до Грюйера (указатели на каждом шагу).
На поезде – знаю, по крайней мере, три пути. Самый простой: от станции Палезьё (Palezieux) на магистрали Лозанна-Берн (останавливаются там многие, но не все поезда, поэтому надо смотреть расписание) стартует фирменный поездочек из двух вагонов «Le Gruyeres», который, чухая и дудя, доставит вас прямо к требуемому месту. Можно на региональном поезде доехать и из Ромона, но в Бюле придется пересесть на тот же «Le Gruyeres». Наконец, можно попасть в Грюйер и с противоположной стороны. Например, если вы тусуетесь на Ривьере, то из Монтрё по маршруту «ГолденПасса» доезжаете до Монбовона (Montbovon, один из самых живописных участков маршрута), а оттуда на все том же «Le Gruyeres» до Грюйера.
Итак, вы приехали в Грюйер на поезде. На вокзальной площади расположено внешне непрезентабельное здание сыроварни ( http://www.lamaisondugruyere.ch/ ),
где в подробностях показывают весь процесс изготовления знаменитого «Грюйера». Там же в ресторане можно отведать фондю, естественно, сыра и прочих местных специалитетов, а заодно закупить сувениры, коих в местном магазинчике прорва. В общем, насос для выкачивания туристического бабла.
До замка же отсюда идти минут 20 в горку, на которой он и расположен.
Вход на территорию замка постепенный и какой-то торжественный. В качестве преамбулы попадаешь в средневековую деревню Грюйер, состоящую из единственной мощеной булыжником улицы-площади с двух сторон окруженную старинными очаровательными домами с нависающими карнизами крыш. В них расположены отели, магазинчики, кафе, рестораны, есть и административные здания.
Посередине площади – фонтан с колонной в центре, на которую каким-то образом присобачен двухярусный вазон с цветами.
В дальнем конце – здание, напоминающее часовню, которое в средние века, тем не менее, выполняло роль гауптвахты, затем в нем был соляной склад, а сейчас оно используется как выставочный павильон.
Пройдя эту улицу-площадь, попадаешь на бывший подъемный мост замка, перед тобой высятся первые фортификационные сооружения, а впереди арочные ворота на территорию замка. Слева от входа – старое темного дерева шале, в котором расположены ресторан (так и называется Le Chalet), сувенирный магазин и туристический офис.
Что сказать про замок? Шато, и шато. Столько их было уже перевидено, что даже и знаешь, ахнешь еще от какого-либо из них. Хотя внешне смотрится очень монументально.
По внутреннему убранству и оформлению напоминает французские замки (они и приложили к этому руку), есть даже зал Коро с четырьмя его пейзажами, во внутреннем дворике французский сад.
В нем три этажа, ходить долго, описывать еще дольше, да и не нужно, при желании информацию об истории замка можно много где найти, да и при входе выдают шпору на русском языке. Больше всего понравились пейзажи Грюйерщины, открывающиеся с разных точек замка, прогулочной дорожки, проложенной вокруг стен, и на спуске от замка в деревню.
Пейзажи Грюйерщины до сих пор ассоциируется у меня с типичной деревенской Швейцарией. Холмы со светло-зеленой травкой и темно-зелеными рощицами, разбросанные крохотные деревушки, вдали не самый высокий по здешним меркам хребет Молезон.
Лужок, коровки, пастушка, стожок… так, кажись, я отвлекся. На подходе к деревне ровный как газон зеленый склон, а совсем внизу по невидимым сверху рельсам чухает вызывающий умиление тот самый грюйерский поездочек о двух вагонах, периодически издающий очень задорный гудок типа «ту-дууууу»)). Пастораль!
По первым поездкам в Швейцарию включил Грюйер в список из top10 мест в Швейцарии, которые надо посетить. Приехав сюда недавно, понял, что эйфория несколько поубавилась. Пейзажи Грюйерщины и средневековая деревня – да, тут никаких вопросов нет. Достойны, безусловно.
А вот всё остальное… Замок – достаточно обычный, сыроварня – одна из многих, в Швейцарии их как грязи, толпы туристов и всё, связанное с туристическим разводиловом, просто удручает и даже раздражает.
Резюме: для тех, кто первый раз собрался в Швейцарию, Грюйер стОит включить в маршрут. Но без завышенных ожиданий.
В 10 минутах езды на юг от Муртена находится АВАНШ ( http://www.avenches.ch/en/ ) – небольшой городок с 2000-летней историей, бывший когда-то столицей римской Гельвеции. Это сейчас в нем живет всего около 3000 жителей, а тогда население города насчитывало внушительные по тем временам 20000.
Главная античная достопримечательность Аванша – хорошо сохранившийся римский амфитеатр на 6000 мест, где летом проходят оперные фестивали и рок концерты. А зимой катаются на коньках и играют в хоккей местные жители. Здание в торце арены – Римский музей, посвященный жизни Авентикума (не ходили, был закрыт), так в те времена назывался Аванш.
Рядом с амфитеатром – замок 13 в., в котором сейчас располагается Музей авиации.
Если вы приедете в Аванш не на машине, а на поезде, то по пути от вокзала к городу сможете наблюдать самый эффектный вид на замок, стоящий на косогоре – снизу.
Несмотря на противную погоду, сам городок произвел очень милое впечатление. Он миниатюрен, вполне старинен, как все швейцарские городки чист и аккуратен, пустынен по случаю дождя и постновогоднего отходняка.
На центральной (в буквальном смысле слова – Rue Centrale) улице – ставшая протестантской церковь Марии Магдалины 11 в. Внутри ничего особенного, но старинная фреска на тему стоматологии без наркоза улыбнула.
Как и в Романмотье, церковь в Пайерне строили монахи Клюни. Снаружи она выглядит очень монументально.
Внутрь же попасть не удалось: вопреки расписанию церковь по неведомым причинам была закрыта. Вместе с расположенной рядом протестантской церковью Нотр-Дам 14 в. (была открыта, внутри ничего особенного) монастырская образует единый комплекс.
Между ними – двор аббатства и резиденция приора.
Если сравнить пайернское аббатство с Романмотье (а они, в общем-то, аналоги – и по времени, и по стилю, и по происхождению), то последнее понравилось больше. Во многом, может, из-за расположения.
Сам город, хоть он и старинный и в нем сохранились отдельные объекты средневекового прошлого, например, Tour de Defense,
большого впечатления не произвел, все достаточно обыкновенно.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
