Добавлено: Пт Май 15, 2009 12:55 pm Заголовок сообщения: Вниз по Роне. 5. Сьон. Эзен. Ле Шатлар. Сен-Морис. Эгль
СЬОН ( http://www.sion.ch/ ) – cтолица кантона Вале и, как и положено столице, находится в его центре и, соответственно, долины Роны тоже. Благодаря двум живописнейшим, расположенным на соседних утесах замкам – Валерскому и Турбийону, Сьон – безусловный «must see» не только региона, но и всей Швейцарии.
Замки видны издали и практически отовсюду – и на подъезде к Сьону, не важно, на машине вы или на поезде, и снизу из города,
и на подходе к ним, когда вы медленно и печально бредете вверх, к площадке-паркингу в лощине между замками. Стоит поднять голову, и невольно останавливаешься, открыв рот и долго его не закрывая.
У сьонских замков есть один существенный недостаток, особенно для тех, кто привык даже в ближайшую булочную ездить на машине – от парковки вверх надо ножками. К Валерскому замку ведет мощенная отполированным за века булыжником дорожка, пройдя чуток по которой кажется, что за считанные минуты ты перелетел из современного города в далекое средневековье. Впереди-вверху видна каменная часовня Всех Святых (Chapelle de Tous-les-Saints), похожая на сторожевую башню,
город остался позади и внизу и не виден отсюда, справа возвышаются мощные стены Валерского замка,
слева – обрывистый склон и дальше на соседнем холме – замок Турбийон.
Машина времени, да и только.
Замок Валер (Château de Valère) и, особенно, находящаяся на его территории Базилика Богоматери Валерской (Notre-Dame-de-Valère) – одно из самых впечатляющих сооружений вообще, а не только в Швейцарии, причем как снаружи, так и внутри. 11-12 век, но как выглядит!!! Годы (века) не берут – ни морщинки (трещинки), силуэт как у девочки лет на 300-400 моложе, ножки (фундамент) как вкопанные, а ведь площадка такова, что только на пуанты и встать можно. Картинка!
А какие виды оттуда: Сьон как на ладони.
Жаль внутри не удалось всё посмотреть.
Алтарная часть была закрыта, и глянуть на нее можно было только через довольно узкую стеклянную дверь. Одна из примечательных достопримечательностей Базилики – орган, старейший в мире из функционирующих. В летние месяцы здесь проходят вечера и фестивали старинной музыки. Представляете, каким романтичным должно быть это мероприятие. И немного жутковатым, когда по окончании концерта поздним вечером придется спускаться по дорожке, освещенной неверным светом фонарей и подсвечивающих замок прожекторов, вниз из средневековья в современность…
Тропинка к замку Турбийон (Château de Tourbillon) идет под приличным углом и требует определенных физических усилий, но уж очень притягивают эти зубчатые стены, хотя и видно, что разрушенные, и предвкушение видов, открывающихся оттуда. Проходишь через то, что раньше было воротами в замок,
поднимаешься к стенам и нынешнему входу (к сожалению, закрытому в оба наших посещения),
оглядываешься назад и понимаешь, что усилия были не напрасны. Вид от Турбийона на Валерский замок на фоне долины Роны внизу и Альп на противоположном краю долины запросто можно представлять как одну из визитных карточек Швейцарии.
Всё остальное в Сьоне как-то меркнет перед красотой этих двух замков-звезд и панорамы, открывающейся от них. Хотя город очень приятный и там есть, что посмотреть. Это и еще один замок – Мажори (Château de la Majorie) – на спуске в город,
и симпатичные улочки старого города на склоне,
и центральная Rue du Grand Pont,
и кафедральный Собор Богоматери Гларийской (Золотоносной) (Cathédrale Notre-Dame du Glarier) в нижнем городе, отражающий своим названием свойства грунта в данном районе,
и расположенная рядом Église St-Théodule, красиво украшенная внутри в это послерождественское время,
и просторная Place da la Planta с Дворцом кантонального правительства.
Но, все равно невольно всё время поднимаешь глаза вверх…
Последний раз редактировалось: pacher (Пт Сен 23, 2011 8:41 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Вт Май 19, 2009 8:13 am Заголовок сообщения:
Это тоже не лето. Это вообще не пойми что: ни снега, ни зелени.... _________________ Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали. М.Твен
От Сьона в южном направлении в горы отходит долина Эрен (Val d’Herens). Километрах в 7-8 вправо от нее ответвляется долина Эреманс (Val d'Hérémence). В месте их слияния расположена небольшая деревушка Эзен (Euseigne).
Именно рядом с ней находится интересное геологическое образование – земляные пирамиды. Их формирование происходило во время последнего оледенения в результате наступления ледника по двум указанным долинам, сопровождавшегося приносом разнообразного моренного материала, и последующего его отступления и таяния, в результате чего бурные ледниковые потоки притащили и отложили здесь еще кучу всякой всячины. А довершила дело водная и ветровая эрозия, когда место растаявшего льда в нынешних пирамидах занял более тонкий материал, выполнивший роль своеобразного цемента.
Нынешняя автомобильная дорога проходит прямо сквозь гряду пирамид через небольшой туннель. С дороги и смотровой площадки на повороте видны еще несколько групп пирамид, расположенных ниже по склону. За форму остроконечного конуса с нахлобученными на вершину булыжниками их назвали «девушками в шляпках».
Последний раз редактировалось: pacher (Пт Сен 23, 2011 8:38 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 8:00 pm Заголовок сообщения:
Вспомнил намедни, что в долине Роны остановился на полпути. На Сьоне она вовсе не заканчивается. Это у меня закончились (почти) цифровые фото и иссяк энтузиазм. Но вроде как надо доехать до конца. Для полноты картины.
Так получилось, что в части долины Роны ниже Сьона был уже довольно давно, а в последнее время останавливаться здесь не приходилось. Когда-то уже приходилось что-то писать про эти места, поэтому новый велосипед изобретать не буду, может, только колеса поменяю. Подавляющее большинство фотографий остались на пленке, так что иллюстраций будет по минимуму.
Следующий за Сьоном относительно крупный город – МАРТИНЬИ (Martigny, http://www.martigny.com/http://www.martigny.ch/ ). Который к тому же важный пересадочный узел: отсюда отходят горные поезда Монблан Экспресс в Шамони и Сен-Бернар Экспресс в Орсьер и далее автобусом к перевалу Сен-Бернар.
Город как таковой особого впечатления не произвел. Хотя он имеет богатейшее прошлое, еще с римских времен и даже ранее. Лучше всего из памятников той эпохи сохранился амфитеатр. По сравнению с римским Колизеем или веронской Ареной он, можно сказать, миниатюрен, провинция есть провинция, должна знать свое место. Вхолостую амфитеатр не простаивает. Там устраиваются концерты, а по осени проходит сугубо феминистское мероприятие – коровьи бои, до которых быки не допускаются. Сравнительно недавно (в 70-90 е годы) были отрыты также руины римских храма и терм.
Самой заметной достопримечательностью средних веков является замок Батья (Château de la Bâtiaz) XIII в. Заметной в буквальном смысле слова, поскольку замок стоит на высокой скале и его башня видна отовсюду.
Однако главным образом привлекают в Мартиньи туристов музеи. И, прежде всего, Фонд Пьера Джанадды (Fondation Pierre Gianadda, http://www.gianadda.ch/ ), в котором базируются Галло-Римский музей, музей старинных автомобилей, художественная галерея с временными экспозициями произведений искусства из лучших и знаменитых музеев мира, концертный зал, сад скульптур. Музеев в Мартиньи много помимо Фонда и одним из них является Музей сенбернаров и истории приюта и перевала Сен-Бернар ( http://www.museesaintbernard.ch/index.php ), который привлекает не меньшее число посетителей.
В 30 км от Мартиньи в долине Бань находится один из самых популярных горнолыжных курортов Швейцарии – ВЕРБЬЕ (Verbier, http://www.verbier.ch/en/ ), являющийся центром обширной зоны катания называемой «4 долины». Сама деревня Вербье расположена на плато на высоте 1500 м и связана серпантином и подъемником с нижней станцией Ле Шабль, где останавливается горный поезд Сен-Бернар Экспресс, следующий из Мартиньи в Орсьер.
Вербье считается самым молодежным и тусовочным курортом Швейцарии с кучей баров и ночных клубов и лучшим местом для внетрассового катания. На горнолыжной стороне Вербье останавливаться не буду, вопрос слишком специальный, кого это интересует, найдут достаточно информации, например, здесь http://www.ski.ru/static/187/ .
На мой взгляд, Вербье интересен исключительно тем, кто катается. В отличие, скажем, от Церматта, региона Юнгфрау, Санкт-Моритца, горнолыжных и одновременно термальных курортов таких, например, как Лёйкербад и Скуоль, куда приезжает, без проблем находит себе занятие и получает при этом море удовольствия некатающаяся публика. Кроме того, чтобы разок подняться на Мон-Фор (Mont-Fort, 3330 м) обозреть окружающие Альпы во главе с самой высокой вершиной в ближайшей округе Гран Комбен (Grand Combin, 4314 м) и на скалу Мон-Желе (Mont-Gele, 3023 м), на ум ничего больше не приходит. И то, это на любителя.
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 8:17 pm Заголовок сообщения:
Это было в те славные времена, когда Швейцария еще не стала шенгенским проходным двором и ездили в нее целенаправленно, а не заскочить по дороге из Германии во Францию или из Австрии в Италию. Это было, когда в паспорт ставили не унифицированную мрачно-зеленую визу, а веселенько-желтенькую. Это было, когда в новогодние каникулы на каждом углу не услышишь до боли знакомый русский мат. Правда, и к ближайшим соседям тогда заехать было весьма и весьма проблематично.
Как-то раз в один прекрасный зимний день уселся я в Мартиньи в Монблан Экспресс и поехал в деревню ФИНО (Finhaut, http://www.finhaut.ch/ ) в долине Триан (Trient). Или Финау как произнес ее название один из местных жителей. Чего туда понесло? Если коротко, посмотреть на Монблан. Поскольку Шенгена нет, и в Шамони не попадешь, а это место рекомендуется как прекрасная точка в Швейцарии для обзора Монблана. На следующей после Фино остановке поезда расположен специально для этого предназначенный парк Ле Шатлар (Le Chatelard) с обзорным мини-поездом и двумя фуникулерами, один из которых поднимает на плотину Эмоссон, с которой и открывается вид на Монблан. То, что парк функционирует с конца мая по середину октября было известно, но также была информация, что из Фино к плотине и искусственному озеру Эмоссон ходит автобус. Увы. Оказывается зимой дорогу закрывают, и несмотря на теплую погоду и отсутствие снега на ней, автобус не ходил. Такси в Фино отсутствует как класс. В итоге местный житель сказал, что добраться туда можно только пешком и идти 2,5-3 часа. В общем, факир был пьян, и фокус не удался. Монблан придется отложить до лета…
«ЕСЛИ Я ЧЕГО РЕШИЛ,
ТО ВЫПЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО» (c)
Итак, наступило лето, и попытка была повторена. Знакомым маршрутом доезжаю до Фино, вылезаю из поезда, вижу разрытую площадь перед станцией и никаких признаков автобуса. Подхожу к дежурному по станции, спрашиваю, он подводит меня к расписанию и…Облом номер «раз». Автобус ходит с 14 июля. Что-то явно не складываются у меня отношения с автобусным сообщением из Фино.
Придется ехать в Ле Шатлар, идти в парк и подниматься на фуникулерах. Но следующий поезд только через час. Слоняюсь по Фино, запечатлеваю его для истории, пью кофе, греюсь на солнышке.
Сажусь в поезд, с интересом смотрю в окно, поскольку в прошлый раз дальше Фино не забирался, при этом нахожусь на низком старте, т.к. нужная мне остановка должна быть вот-вот. Наконец поезд останавливается, и я с изумлением вижу в окно: «Le Chatelard Frontiere» (то бишь – приграничный Ле Шатлар). А нужный мне Ле Шатлар – это предыдущая станция, на которой поезд по неведомым мне причинам не остановился. Облом номер «два». Этот же последняя станция на территории Швейцарии, дальше уже Франция. Все выходят.
Подхожу к местному железнодорожнику и интересуюсь: типа, в парк Ле Шатлар неплохо бы попасть. Он небрежно махнул в сторону поезда, стоящего на соседнем пути. Сажусь. Поехали.
Это уже самостоятельная история под названием
«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» или «НИКОГДА ШТИРЛИЦ НЕ БЫЛ ТАК БЛИЗОК К ПРОВАЛУ»
На второй минуте движения поезда начинаю осознавать, что едем мы явно не в ту сторону. А «не в ту сторону» – это, значит, во Францию. Облом номер «три».
Задание Центра по поиску удобного и безопасного «окна» на франко-швейцарской границе у меня, конечно, было. Но не в этот день я собирался его искать. Спутниковую фотографию местности не посмотрел, предварительный облет на вертолете не сделал, один из имеющихся 8 французских паспортов не взял. Неужели, тот чудак на букву «м» на Frontiere, отправивший меня на этот поезд, вовсе не чудак, а … даже страшно подумать.
Из поезда надо срочно делать ноги. Тем более, что в соседнем вагоне появился патруль в лице билетного контролера. Блин, как быстро сработали, наверняка этот гад с Frontiere стукнул им про меня. Где же я прокололся?
На световом табло вагона появилась надпись: «Prochain arret Vallorcine». Вот он, мой шанс. Как ни в чем не бывало, встаю и иду к дверям в противоположную от контролера сторону. Мой СвиссПасс на этом маршруте действителен, тут все чисто, но ведь они могут попросить и паспорт (и, наверняка это сделают, учитывая сигнал от того гада), а вот в нем-то и нет шенгенской визы. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Очень вовремя поезд останавливается, схожу с поезда, и ни быстро, ни медленно иду к зданию станции. Поезд трогается, небрежно оборачиваюсь и вижу в окне изумленную рожу контролера. Такого они явно не ожидали. Ха, на каждую хитрую … дальше сами знаете. Первый тайм остался за нами.
Но, как выяснилось, расслабляться рано: ближайший поезд в обратную сторону только через час 45. Валлорсин хоть и деревня деревней, но приграничная, ошиваться здесь столько времени опасно. Вспомнив задачки на движение, которые мы решали в разведшколе, прикидываю: ехали мы сюда минут 10, поезд плелся со скоростью километров 20-30, напряг остатки извилин и пришел к выводу, что за 30-40 минут до канадской, пардон, швейцарской границы пешком я доберусь. Главное, не бежать, а изображать из себя туриста.
Выхожу один я на дорогу, автомобильную. Черт, даже тропинки в стороне для пеших туристов нет. Чапаю по обочине. Никогда и нигде не встречал такого количества «Феррари», «Поршей», «Бентли» и прочей гоночной техники на единицу автомобильного полотна в единицу времени. Неспроста это все, засуетились они. Но мы тоже не лыком шиты: когда скатываюсь в придорожную канаву, когда встаю за дерево, а когда поздно, с видом восторженного идиота оглядываю окружающий пейзаж. На всякий случай плотину на свой секретный аппарат снял, вдруг пригодится.
Долго ли, коротко ли, чувствую, что подхожу к границе. Дорога делает поворот на 90 градусов, и я вижу в 50 метрах пропускной пункт на дороге. Второй раз за час Штирлиц оказался на грани провала. «Спокойствие, только спокойствие», как учил нас в разведшколе преподаватель по фамилии Карлсон. С неподдельным интересом уставился на какую-то табличку, одним глазом на нее, другим оцениваю ситуацию на местности. Так, долго стоять возле этой таблички нельзя, поскольку на ней всего лишь написано «Департамент Верхняя Савойя». А то, это все равно, что в полночь спрашивать, как пройти в библиотеку. Перехожу к расположенному поблизости стенду с картой местности. Вот это другое дело. Здесь можно постоять подольше и осмотреться, как следует.
Можно, конечно, рвануть по тропинке вправо и горами перейти границу. Но, во-первых, из пропускного пункта за мной наверняка наблюдают, а, во-вторых, там можно нарваться на какой-нибудь запрещенный к посещению объект. Сцапают, и фамилию не спросят. Вернее, спросят, но позже и в другом месте. А этого не хотелось бы.
Слева вижу узенький тротуарчик, проходящий аккурат мимо пропускного пункта. Турникета нет, погранец с овчаркой и автоматом наперевес тоже отсутствует. Мне туда. Небрежным шагом пересекаю границу, превращаясь из нелегала в легала, и делаю глубокий выдох.
С выражением лица Тихонова перед возвращением в Берлин и бутылкой пива в руках сажусь на скамеечку на станции Frontiere в ожидании нужного мне поезда. «Свистят они как пули у виска – мгновения, мгновения, мгновения…». Никогда пиво не казалось мне таким вкусным.
ВЕРНЕМСЯ К НАШИМ МОНБЛАНАМ
Наученный горьким опытом, машиниста подошедшего поезда допрашиваю с пристрастием. Выясняется – парк работает, фуникулер поднимает наверх, а поезд прошел мимо, потому как остановка там по требованию. Мог бы и догадаться. Машинист оказался нашим человеком, сказал, что в Ле Шатларе остановится, мол, не переживай.
В итоге, к станции фуникулера я подошел только в 2 часа, примерно на 3 часа позже того времени, когда мог бы там оказаться. Обломы на этом закончились, скорее, наоборот – у них как раз кончился обеденный перерыв. За 49 франков покупаю билет и еду наверх.
Парк Ле Шатлар ( http://www.chatelard.ch/english/pages/descr_e.html ) – это инструмент для выкачивания денег из туристов, которые хотят посмотреть на Монблан и на красивейшее искусственное озеро Эмоссон на высоте 2000 м, образовавшееся благодаря одноименной плотине ( http://www.emosson-lac.ch/ ). Первый фуникулер поднимает наверх по крутому склону с максимальным уклоном 87%,
потом вы пересаживаетесь на мини-поезд,
идущий по краю обрыва, претенциозно названному «балконом Монблана»,
и в конце на «минифунике» достигаете смотровой площадки, расположенной над плотиной и озером. Излишне говорить о том, что пейзажи на всем пути следования обалденные. Апофигей, конечно, на самом верху. Монблан Монбланом, но озеро Эмоссон – это зрелище в высшей степени достойное.
Вид на массив Монблан от Эмоссона открывается впечатляющий. Поскольку массив состоит из нескольких вершин, на площадке установили схему-шпаргалку с указанием who is who. Тем более, что сам Монблан не выглядит отсюда доминирующей вершиной, т.к. расположен несколько дальше других. Погода для обзора в этот день была неплохая, но не идеальная: сначала над массивом висели облака, потом он постепенно стал очищаться от них. Все терпеливо ждали нужного момента для фотографирования. В итоге, дождались.
Не менее живописные виды открываются и на долину Триан. В том числе, и на ту самую деревушку Валлорсин, где совсем недавно вашему покорному слуге пришлось пережить немало острых ощущений.
Единственно, о чем пожалел, так это о том, что из-за бездарно потраченного времени сначала в Фино, потом в скитаниях по Франции, не удалось посмотреть хотя бы по минимуму окрестности озера Эмоссон. Там можно пройти по плотине вдоль озера, перейдя ее, направиться к следующему, еще выше расположенному озеру и плотине Барберин, а при наличии достаточного времени к месту нахождения следов динозавров и к еще одной плотине – Vieux-Emosson.
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 8:33 pm Заголовок сообщения:
В 15 км от Мартиньи вниз по долине расположен СЕН-МОРИС ( http://www.saint-maurice.ch/index.php?langue=E ), последний город кантона Вале в долине Роны. Дальше в долине меняется не только административная принадлежность (кантон Во), но и ландшафт: долина резко расширяется, становится более пологой, высота гор по бокам уменьшается.
Мы в Сен-Морисе оказались не специально: ехали в термальный комплекс в Лавэ, потому и знакомство с ним оказалось весьма поверхностным. Хотя, возможно, Сен-Морис достоин и более пристального внимания.
Свою историю, как и Мартиньи, он ведет еще с доримских времен. Названием Сен-Морис обязан истории, произошедшей в III в. Легион численностью 6500 человек, сформированный в египетских Фивах и набранный из местного населения, недавно принявшего христианство, был переброшен в Акаунум (нынешний Сен-Морис) и получил задание по усмирению населения соседнего Октодура (теперешнего Мартиньи), тоже христианского. Весь легион во главе со своим военачальником Маврикием отказался участвовать в карательной акции против единоверцев. Вот как описывает в хронике 440 года дальнейшую судьбу легиона епископ Лионский Евхерий: «… Когда весть о мятеже дошла до Максимиана, который тогда находился в городе Октодуре, император пришел в ярость. Он приказал предать мечу каждого десятого воина, чтобы научить остальных повиновению. Оставшиеся в живых солдаты не поколебались в своей вере. Максимиан вновь подверг легион децимации. Но солдаты, воодушевленные проповедями своего предводителя Маврикия и его помощников Кандида и Экзюперия, по-прежнему отстаивали христианскую веру. Осужденные на смерть, они отложили оружие и кротко, без сопротивления и возражений, подставили шеи палачам…». Маврикий в IV в. был причислен к лику святых, а Акаунум стал называться его именем – Сен-Морис. Сейчас по всему миру с именем Маврикия связаны 2 государства (Маврикий и Мавритания), 4 собора, 598 церквей, 74 города. Вот так-то.
Интересно, что нескольким солдатам удалось избегнуть казни, среди которых были некие Урс и Виктор. Они бежали через всю Гельвецию, но в Золотурне были схвачены и обезглавлены. А собор в Золотурне, между прочим, носит имя святого Урса.
В 515 г. было основано аббатство Сен-Морис, которое на протяжении полутора тысячелетий является местом паломничества. Оно много раз перестраивалось и от первоначального мало что осталось. Но религиозные реликвии сохранились и хранятся в церковной сокровищнице, посетить которую можно только с заранее заказанной экскурсией в фиксированное время 2-3 раза в день.
Приходская церковь построена в XVII в. и носит имя Св. Сигизмунда Бургундского, по распоряжению которого было основано аббатство.
А высоко над городом на одном из узких уступов почти отвесных скал ютится часовня Notre-Dame du Scex, издали похожая на крепостные укрепления.
Кстати, с крепостями в Сен-Морисе всё в порядке. Помимо замка конца XV – начала XVI в. у реки, на скалах, принимая во внимание, важное стратегическое положение города в XIX в. было возведено несколько фортов ( http://www.forteresse-st-maurice.ch/englisch/fhome_e.htm ). Но мы туда не дошли, ограничившись единственной пешеходной улицей Гран Рю, благо именно на ней расположено и аббатство, и церковь Св. Сигизмунда.
Что касается термального комплекса в ЛАВЭ ( http://www.lavey-les-bains.ch/index.php ), то он имеет весь джентльменский набор такого рода заведений. И, может, даже чуть больше, разнообразнее и современнее по сравнению, например, с Лёйкербадом. Но барахтаясь в теплой водичке открытых бассейнов, такого визуального удовольствия как от долины Дала в Лёйкербаде здесь не получаешь.
Добавлено: Пт Сен 23, 2011 8:36 pm Заголовок сообщения:
ЭГЛЬ (Aigle, http://www.aigle.ch/ ), расположенный в нижней части долины Роны в винодельческом регионе Chablais, по большому счету ничем не примечателен кроме своего замка XV в. Сначала замок выполнял военную функцию, потом стал резиденцией местных наместников, позже на долгое время превратился в тюрьму, а сейчас приютил у себя Музей виноградарства и вина. И расположен он соответствующим образом – на окраине Эгля, фактически уже за его пределами, среди виноградников. Смотрится очень живописно (фотографии не мои).
На этом спуск по долине Роны можно завершать. Тем более, что и спускаться дальше уже практически некуда: уже через 5 км Рона впадает в Женевское озеро.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
)))
